15 de Abril de 2012.
Roma
Llegamos a eso de las 16 horas al
Hotel Galileo por San Pablo, París y después tren (Leonardo Express) desde el
aeropuerto de Roma a la Estación Termini.
Inmediatamente nos dirigimos a la
Plaza Barberini donde se encuentra la Fontana del Tritone (creada por Bernini)
y después a la Fontana de Trevi (hermosa y con mucha gente, ya era de noche).
Via Veneto repleta de restaurantes y cafés se ve rodeada de monumentos,
esculturas, iglesias y ruinas. Cenamos en una típica trattoria y nos volvimos
al hotel atravesando pequeñas calles empedradas y mirando para todos lados,
pues siempre se descubre algo nuevo (Basílica de Santa María Maggiore, Santa
María degli Angeli, Santa María de la Victoria, Museo Nacional, Plaza República
y de la Independencia, Iglesia de San Carlos de las 4 fontanas, Iglesia y Plaza
de San Bernardo, Planetario y una ruinas arqueológicas que nunca supimos
que eran).
16 de Abril de 2012.
Temprano nos fuimos a Termini y contratamos un hop on and hop off para aprovechar el tiempo. 
Nuestra primera
parada fue en el Coliseo el cual se muestra monumental. Lo recorrimos con guía
para conocerlo mejor. El hecho de estar te produce escalofrío. Varios sectores visitamos en sus
alrededores, como el Foro Romano, El Palatino, Arco de Tito y Constantino;
Basílicas, Iglesias, Parroquias y ruinas por todos lados. Seguimos nuestra marcha 
pasando
por el Circo Máximo, Plaza del Campidoglio, Plaza Venezia (hermosa con su
Capitolio y escalinatas) y nos bajamos en Plaza del Popolo donde disfrutamos de
un hermoso paisaje. Con sus 2 Iglesias barrocas, 1 renacentista, la Capilla
Chigi creada por Rafael y en el centro el Obelisco Flaminio (traído desde
Egipto por Augusto) tomamos sol en sus escalinatas. Caminamos por Via del Corso
donde almorzamos y por
supuesto Patricia se tomo su primer gelato de varios……..
Seguimos por Via dei Condotti con sus 
tiendas glamorosas y un bullicio
increíble hasta Plaza Spagna. Al fondo con su Palacio monumental, las famosas
escalinatas della Trinita dei Monti y a sus pies con la fuente della Barcaccia
hundida en el suelo nos regalaron una tarde eterna! Retornando por Condotti,
pasamos por el Palacio Borghese, Palacio Chigi y la columna de Marco Aurelio y
al perdernos por las callejuelas 
nos encontramos con el Panteón, famoso templo
romano dedicado a los dioses y construido por Agrippa el 27 a.c. Es celebre por
su estado de conservación, grandiosidad y sabiduría y donde su 
única fuente de
luz es una abertura circular en su cúpula (Oculus). Impactante.
Nuestra primera
parada fue en el Coliseo el cual se muestra monumental. Lo recorrimos con guía
para conocerlo mejor. El hecho de estar te produce escalofrío. Varios sectores visitamos en sus
alrededores, como el Foro Romano, El Palatino, Arco de Tito y Constantino;
Basílicas, Iglesias, Parroquias y ruinas por todos lados. Seguimos nuestra marcha 
pasando
por el Circo Máximo, Plaza del Campidoglio, Plaza Venezia (hermosa con su
Capitolio y escalinatas) y nos bajamos en Plaza del Popolo donde disfrutamos de
un hermoso paisaje. Con sus 2 Iglesias barrocas, 1 renacentista, la Capilla
Chigi creada por Rafael y en el centro el Obelisco Flaminio (traído desde
Egipto por Augusto) tomamos sol en sus escalinatas. Caminamos por Via del Corso
donde almorzamos y por
supuesto Patricia se tomo su primer gelato de varios……..
Seguimos por Via dei Condotti con sus 
tiendas glamorosas y un bullicio
increíble hasta Plaza Spagna. Al fondo con su Palacio monumental, las famosas
escalinatas della Trinita dei Monti y a sus pies con la fuente della Barcaccia
hundida en el suelo nos regalaron una tarde eterna! Retornando por Condotti,
pasamos por el Palacio Borghese, Palacio Chigi y la columna de Marco Aurelio y
al perdernos por las callejuelas 
nos encontramos con el Panteón, famoso templo
romano dedicado a los dioses y construido por Agrippa el 27 a.c. Es celebre por
su estado de conservación, grandiosidad y sabiduría y donde su 
única fuente de
luz es una abertura circular en su cúpula (Oculus). Impactante.
Llegando al centro histórico
recorrimos Plaza Navona con su iglesia, palacio y fuente. Nos detuvimos a
contemplar esta 
maravilla de plaza barroca tomando un cafecito como debe ser.
Nos apuramos un poco para llegar de día a la Fontana de Trevi y no nos decepcionó.
De estilo barroco, allí se encuentran miles de sueños. Adosada al Palacio Poli
en ella se representa a Neptuno en su carro tirado por 2 tritones y se levanta
sobre uno de los primeros acueductos de la ciudad.
maravilla de plaza barroca tomando un cafecito como debe ser.
Nos apuramos un poco para llegar de día a la Fontana de Trevi y no nos decepcionó.
De estilo barroco, allí se encuentran miles de sueños. Adosada al Palacio Poli
en ella se representa a Neptuno en su carro tirado por 2 tritones y se levanta
sobre uno de los primeros acueductos de la ciudad.
Después de un día agotador
volvimos al hotel para refrescarnos y salir a cenar.
17 de Abril de 2012.
Hoy cumple Patricia, así que
reservamos una cena en el restaurant Il Valentino que se encuentra en el 
último
piso del hotel Valadier cerca de Plaza del Popolo.
último
piso del hotel Valadier cerca de Plaza del Popolo.
Tras tomarnos el bus hoy nos toca
el Vaticano, sus alrededores y el Castillo San Angelo.
La ciudad del Vaticano es el
estado mas pequeño que existe, con su propia moneda, correo, periódico, radio,
es gobernada por el Papa y es el centro del poder católico del mundo. La plaza
de San Pedro y su Basílica nos dejaron atónitos. Todo es 
monumental y la
seguridad extrema; proyectada por Bernini es sobrecogedora la visión. Tiene
forma de ovalo, formada por 4 filas de columnas dóricas, 140 estatuas de santos
y en el centro se alza el obelisco traído por Calígula desde Egipto. Por la Via
della Conciliazione construida por Mussolini se accede directamente. También
recorrimos los Museos Vaticanos (colecciones de arte de todo mundo), o sea en
resumen la Capilla 
Sixtina. Para llegar a ella debes pasar por varios
museos, caminar, 
subir y bajar escaleras y por fin el conclave, donde los
cardenales se reúnen para elegir al Papa. Los frescos que la decoran es la mas
alta expresión del arte del mundo. Miguel Angel pintó la bóveda y los lunetos en
la parte alta de las paredes. Se hallan representadas las historias del Génesis
hasta el nuevo renacer de la humanidad. 
Impresionante. Almorzamos en sus alrededores y
luego caminamos por calles fortificadas, atestadas de autos, buses y motos para
llegar al Castillo San Angelo. Asomado sobre el Tíber y unido a los Palacios Vaticanos por un pasadizo se alza espectacular. Inicialmente fue el mausoleo
del emperador Adriano y luego convertido en Fortaleza por los Papas. Recibe su
nombre del papa Gregorio Magno, después de haber tenido la visión de un ángel
sobre el edificio que le anunciaba el final de una plaga. Frente se encuentra
el puente del mismo nombre adornado por estatuas de ángeles y redecorado por Bernini en el XVII. Recorrimos las orillas del Tíber
con sus puestitos de feriantes y retornamos al hotel. Festejamos el cumple en Il
Valentino a partir de las 21,30 donde pasamos magnifico, para todo lo demás
existe master……, sabrán de que les hablo, Roma es cara!
monumental y la
seguridad extrema; proyectada por Bernini es sobrecogedora la visión. Tiene
forma de ovalo, formada por 4 filas de columnas dóricas, 140 estatuas de santos
y en el centro se alza el obelisco traído por Calígula desde Egipto. Por la Via
della Conciliazione construida por Mussolini se accede directamente. También
recorrimos los Museos Vaticanos (colecciones de arte de todo mundo), o sea en
resumen la Capilla 
Sixtina. Para llegar a ella debes pasar por varios
museos, caminar, 
subir y bajar escaleras y por fin el conclave, donde los
cardenales se reúnen para elegir al Papa. Los frescos que la decoran es la mas
alta expresión del arte del mundo. Miguel Angel pintó la bóveda y los lunetos en
la parte alta de las paredes. Se hallan representadas las historias del Génesis
hasta el nuevo renacer de la humanidad. 
Impresionante. Almorzamos en sus alrededores y
luego caminamos por calles fortificadas, atestadas de autos, buses y motos para
llegar al Castillo San Angelo. Asomado sobre el Tíber y unido a los Palacios Vaticanos por un pasadizo se alza espectacular. Inicialmente fue el mausoleo
del emperador Adriano y luego convertido en Fortaleza por los Papas. Recibe su
nombre del papa Gregorio Magno, después de haber tenido la visión de un ángel
sobre el edificio que le anunciaba el final de una plaga. Frente se encuentra
el puente del mismo nombre adornado por estatuas de ángeles y redecorado por Bernini en el XVII. Recorrimos las orillas del Tíber
con sus puestitos de feriantes y retornamos al hotel. Festejamos el cumple en Il
Valentino a partir de las 21,30 donde pasamos magnifico, para todo lo demás
existe master……, sabrán de que les hablo, Roma es cara!
18 de Abril de 2012.
San Gimignano y Florencia
Recogimos el auto en Termini
(Ford Focus 1.6 Td eco-tecnología con cambio de 6ª).
Este pueblo es muy famoso principalmente por su arquitectura medieval,
especialmente sus torres. El centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco
en 1990.
En los pueblos amurallados toscanos de la época medieval, las familias
adineradas competían entre sí por la elección de torres más altas, que
simbolizaba más poder y riqueza y a la vez las torres servían como hostales y
fortalezas. Debido a que San Gimignano se asienta en lo alto de una colina,
desde el poblado se puede ver muy bien el horizonte a varios kilómetros
de distancia. En los tiempos medievales y del Renacimiento era un punto de
pausa en la marcha de las peregrinaciones hacia Roma. Sencillamente un
espectáculo para la vista. Alrededor de las18 hs llegamos a
Florencia. Ciudad renacentista por excelencia, cuna de Dante, bastión de 2
grandes familias del mundo, los Medicis y los Piti, sede de la escultura el
David de Miguel Ángel y de la bella Plaza del Duomo. Salimos a cenar pues
mañana nos tocaba un día bastante largo.
19 de Abril de 2012.
Recorrimos la zona de la Basílica de Santa María Novella, la Basílica de San Lorenzo con la Capilla Medici y entramos al corazón del centro histórico con la Catedral de Santa María del Fiore, el Baptisterio y el Campanille de Giotto.
Los mármoles de la fachada, la
cúpula de Brunelleschi y los frescos, las puertas de bronce y los mosaicos
sobrecogen por la espiritualidad que se palpa. Caminamos entre arte, cultura,
tiendas, restaurantes y miles de personas. Admiramos el Palacio del Bargello
con sus esculturas, la Plaza della Signoria con el Palacio Vecchio y su
edificios, la Logia del Lanzi con su museo escultórico al aire libre, la
Basílica de Santa Croce hasta llegar al Ponte Vecchio atravesando el río Arno donde
admiramos hermosas vistas de la ciudad y donde se encuentra ubicado el gremio de
los joyeros.
Pasando el puente visitamos el Palacio Pitti donde existen 5
museos, su parte central al aire libre es increíblemente bella, compartimos un
pequeño concierto pues era la semana de cultura en una de sus tantas salas y
nos dirigimos a los jardines renacentistas de Boboli, donde la vista de
Florencia es espectacular.
Almorzamos en esa zona. Al retornar realizamos unas
compritas y sacamos las entradas en el Banco San Paolo para ver el domingo 22
al Milán y Bologna! Ya habíamos recorrido casi todo pero nos
faltaba la Logia del Mercato Nuovo conocida como “del Porcellino” el cual
alberga un mercadillo de souvenirs y artículos de cuero. Se dice que colocar
una moneda en la boca de la estatua y si cae en el resumidero, trae suerte, lo
cual por supuesto hicimos. Nos dirigimos al hotel Cosimo de Medici el cual fue pensado para ofrecer
una mezcla
única de tradición, estilo y modernidad. Esta situado en el interior
del antiguo palacio de la imprenta de arte de los Hermanos Alinari y
recientemente fue restaurado.
Recorrimos la zona de la Basílica de Santa María Novella, la Basílica de San Lorenzo con la Capilla Medici y entramos al corazón del centro histórico con la Catedral de Santa María del Fiore, el Baptisterio y el Campanille de Giotto.
Los mármoles de la fachada, la
cúpula de Brunelleschi y los frescos, las puertas de bronce y los mosaicos
sobrecogen por la espiritualidad que se palpa. Caminamos entre arte, cultura,
tiendas, restaurantes y miles de personas. Admiramos el Palacio del Bargello
con sus esculturas, la Plaza della Signoria con el Palacio Vecchio y su
edificios, la Logia del Lanzi con su museo escultórico al aire libre, la
Basílica de Santa Croce hasta llegar al Ponte Vecchio atravesando el río Arno donde
admiramos hermosas vistas de la ciudad y donde se encuentra ubicado el gremio de
los joyeros.
Pasando el puente visitamos el Palacio Pitti donde existen 5
museos, su parte central al aire libre es increíblemente bella, compartimos un
pequeño concierto pues era la semana de cultura en una de sus tantas salas y
nos dirigimos a los jardines renacentistas de Boboli, donde la vista de
Florencia es espectacular.
Almorzamos en esa zona. Al retornar realizamos unas
compritas y sacamos las entradas en el Banco San Paolo para ver el domingo 22
al Milán y Bologna! Ya habíamos recorrido casi todo pero nos
faltaba la Logia del Mercato Nuovo conocida como “del Porcellino” el cual
alberga un mercadillo de souvenirs y artículos de cuero. Se dice que colocar
una moneda en la boca de la estatua y si cae en el resumidero, trae suerte, lo
cual por supuesto hicimos. Nos dirigimos al hotel Cosimo de Medici el cual fue pensado para ofrecer
una mezcla
única de tradición, estilo y modernidad. Esta situado en el interior
del antiguo palacio de la imprenta de arte de los Hermanos Alinari y
recientemente fue restaurado.
20 de Abril de 2012.
Venecia
De ahí nos tomamos un bus hasta
Venecia (unos 10 minutos). Son unos 4 km a tierra firme y a
2 km del Mar Adriático, se divide en 118 islas, 160 canales, 400 puentes, es
sin duda una de las ciudades mas bellas del mundo y sus palacios y catedrales
se asientan sobre finas capas de tierra arcillosa.
Realizamos un pequeño
reconocimiento y desde ya nos encanto. Pasamos por el Puente de Rialto y nos
fuimos hasta la Plaza de San Marcos la cual tiene forma trapezoidal y donde se alzan 2 columnas donde se encuentran las esculturas del León de San
Marcos y de San Teodoro, patronos de la ciudad. 
En este espacio cuadrado
(Piazzeta) era donde se celebraba el día del mercado y las ejecuciones
públicas. 
Nos tomarnos el infaltable café a los pies del Campanile del siglo XX
ya que el original se desplomó en 1902 y frente a la Torre dell´Orologio donde
se encuentra su reloj renacentista el cual recuerda al antiguo Imperio Otomano,
las palomas y la multitud completan la escena espectacular. También se encuentran
la Biblioteca Sansoviniana, las Procuradurias, además de decenas de tiendas y cafés. Los
canales y sus puentes son hermosos. Aprovechamos la linda tarde que nos estaba
regalando y nos hicimos el clásico e infaltable paseo en góndola. No fue barato
pero la experiencia extraordinaria. Es una especie de tour donde el gondolero
cuenta durante unos 30 minutos lo que vamos viendo, además de la historia de la
ciudad por un circuito ya establecido. Lo tomamos en el Gran Canal, lo cual nos
pareció fantástico y la góndola igual de hermosa. Es infaltable perderse por
sus callejuelas hasta llegar al bus. Salimos a cenar en Mestre
cerca del hotel ya que estábamos cansados.
En este espacio cuadrado
(Piazzeta) era donde se celebraba el día del mercado y las ejecuciones
públicas. 
Nos tomarnos el infaltable café a los pies del Campanile del siglo XX
ya que el original se desplomó en 1902 y frente a la Torre dell´Orologio donde
se encuentra su reloj renacentista el cual recuerda al antiguo Imperio Otomano,
las palomas y la multitud completan la escena espectacular. También se encuentran
la Biblioteca Sansoviniana, las Procuradurias, además de decenas de tiendas y cafés. Los
canales y sus puentes son hermosos. Aprovechamos la linda tarde que nos estaba
regalando y nos hicimos el clásico e infaltable paseo en góndola. No fue barato
pero la experiencia extraordinaria. Es una especie de tour donde el gondolero
cuenta durante unos 30 minutos lo que vamos viendo, además de la historia de la
ciudad por un circuito ya establecido. Lo tomamos en el Gran Canal, lo cual nos
pareció fantástico y la góndola igual de hermosa. Es infaltable perderse por
sus callejuelas hasta llegar al bus. Salimos a cenar en Mestre
cerca del hotel ya que estábamos cansados.
21 de Abril de 2012.
Volvimos a eso de las 10 horas y
empezamos la caminata por el lado este y aunque más calma y con pocos
atractivos turísticos no deja de ser hermoso el paisaje.
Entramos a la Basílica de San
Marcos la cual fue construida para albergar los restos del evangelista y
conjuga en sus muros los estilos de oriente y occidente. Espectacular, fue
ideada por un arquitecto griego y sus riquezas provienen de las colonias
venecianas de ultramar.
Al lado se encuentra el Palacio
Ducal el cual fue la residencia del Dux de Venecia y la sede del Gobierno. Es
una joya de estilo gótico construida en 3 niveles. Exactamente detrás se
encuentra el Puente de los Suspiros que comunicaba el Palacio con la prisión y
por el cual los prisioneros eran conducidos a juicio. Recibe su nombre de los
sollozos de los prisioneros y por el cual se escapó Casanova, según cuenta la
leyenda.
22 de Abril de 2012.
Milán
Llegamos a la Estación Central a eso de las 11 horas.
Esta ya es un paseo turístico en si.
Es la ciudad más importante del
norte, la capital financiera y económica del país y el destino predilecto de
los amantes de la moda. Es una ciudad elegante y llena de ambiente a la que no
le falta sus encantos artísticos. Solo apta para los que le gustan las grandes
ciudades. Ahí nos esperaban unos amigos de Patricia que nos harían el aguante.
Nos fuimos directamente al Duomo, principal plaza, su centro geométrico y
comercial y punto de encuentro de los milaneses. La Catedral de Santa María
Maggiore y la Basílica de Santa Tecla son verdaderas joyas góticas donde sus
fachadas son espectaculares. 
Cruzamos La Galería Vittorio Emanuele la cual se
trata de un espectacular pasaje que une la Scala con la Plaza del Duomo. 
En un
estilo ecléctico, utilizando cristal y hierro están las tiendas más famosas,
así como cafés y restaurantes elegantes. Dice la tradición que trae suerte
girar sobre uno mismo con el talón del pie derecho sobre los genitales del toro
retratado en el mosaico situado en el suelo de la galería. Al otro lado llegamos al Teatro alla Scala, uno de los mas famosos del mundo de la lírica. Enfrente
existe un hermoso parque con una escultura de Leonardo da Vinci.
Almorzamos y nos fuimos al San
Siro para ver el partido por el Calcio; Milán vs Bologna, empezamos viendo al
locatario y terminamos viendo el gol de Gastón Ramírez y la garra del ruso
Pérez. Increíble experiencia y monumental estadio. 1 a 1 el final.
23 de Abril de 2012.
Castelletto Sopra Ticino
La zona era muy pintoresca, donde
la calles eran estrechas, adoquinadas y fortificadas. Al mediodía almorzamos un asado
al carbón, descansamos y nos fuimos a un pequeño poblado llamado Arona.
Perdió su
fortaleza en el siglo XIX, pero todavía guarda su casco antiguo, con casas
viejas transformadas en elegantes tiendas, un bonito paseo a lo largo del lago
Maggiore con vista hacia el Castillo de Angera, iglesia colegial construida por
la familia Borromeo en el siglo XVI, en el interior existe una de las mejores
obras de Gaudenzio Ferrari, pintor discípulo de Leonardo da Vinci.
Cerca, sobre una colina (Rocca Borromeo), se halla el Monte Sagrado de San Carlos Borromeo. Se pueden admirar la famosa estatua de San Carlos, dedicada al arzobispo de Milán nacido en la fortaleza de Arona (Provincia de Novara) y la iglesia de San Carlos.
Ya en Marienplatz transformada
por Henry El León en el centro de Munich contemplamos las diferentes iglesias y
edificaciones que la rodeaban. Cientos de personas caminaban de un lado a otro
en la plaza dominada imponente por la Neus Rathaus (edificio neogótico de 1908
el cual ofrece a los visitantes 2 veces al día figuras danzantes al ritmo del reloj). Caminamos por la calle
del costado oeste hasta la Theatinerkirche (1663-1768) de color amarillo viejo
y de construcción barroca y rococó. Al lado se encontraba la Feldherrmhalle de
1844, monumento a los militares caídos. 
Todo era muy bonito, pulcro y rígido,
nada que ver con Italia y se notaba. Decidimos almorzar ahí mismo y pedimos
sopa del día y una comida típica la cual consistía en salchichas blancas en un
bowl con agua caliente, varias salsas, pretzel (especie de pan crocante salado
y muy rico) y obviamente acompañado de abundante cerveza. Volvimos al hotel a descansar,
ducharnos y sacarnos un poco el frío para luego retornar y tomar nuevas fotos
ya con el tiempo mejor. Terminamos en un bar con toda la onda llamado
“Sausalito” y cenamos en una especie de restaurant argentino.
Nos levantamos temprano y el
tiempo estaba hermoso. 
Recorrimos la zona de Konigsplatz con su entrada
monumental y sus verdes jardines. A ambos lados se encontraban la Gliptoteca y
el Museo de antigüedades (2 edificios hermosos). Caminamos por el jardín
botánico hasta rodear el Palacio de Justicia y otros edificios gubernamentales.
Varias iglesias se encontraban alrededor. Llegamos a la estación central
para tomarnos el tour a “Dachau”, pequeño pueblo a unos 15 km el cual posee el
primer campo de exterminio nazi y el único con el mismo nombre de su pueblo
(actualmente convertido en uno de los principales memoriales del Holocausto).
Para llegar tomamos un tren local y después un bus. 
Pasamos por las antiguas
residencias de las SS y llegamos a la entrada del sitio. Dese ya quedamos
impactados debido a la soledad que nos dio un largo camino arbolado y de pequeñas piedras blancas. Tuvimos una
introducción a la entrada del campo donde se veían restos de vías de trenes que
se dirigían hasta la puerta principal, la cual explicaba a grandes rasgos lo
que nos encontraríamos adentro. El cartel perpetuo en la puerta principal “Arbe
it match frei” (el trabajo libera), frase siniestra y morbosa de la cual nunca
olvidaremos. 
Al pasar estas puertas de hierro empezamos a recorrer el gran
museo el cual muestra cronológicamente en imágenes, objetos, fotografías,
documentos y restos de esos tiempos todo lo que el hombre puede llegar a hacer!
Transitamos por las celdas donde el frío y lo inhóspito te ciega. Mezcla de
rabia y de ganas de correr.
Salimos de ese tremendo lugar y
nos dirigimos a las barracas donde en algunas se reconstruía el hacinamiento de
las personas. En el resto del predio solo quedan las bases de estas, las cuales
se consideran Patrimonio histórico de la humanidad. Visitamos asombrados las
duchas de gas y los crematorios (algo espantoso para la vista y no me puedo
llegar a imaginar tal situación). Recorrimos los diferentes tipos de capillas
conmemorativas donde se honra lo sucedido. Volvimos hasta
el principal monumento conmemorativo el cual se trata de enormes figuras de
personas atrapadas en espirales de alambres de púa y una inscripción que dice: 1933-1945.
Experiencia que no olvidaremos fácilmente. Al final realizamos una donación. Ya
en Munich nuevamente, almorzamos algo rápido y caminamos toda la peatonal, realizamos
algunas compras en sus hermosas tiendas y nos sentamos enfrente a la Frauenkirche
(construida en 20 años,
la Basílica gótica mas larga del sur y donde se encuentra la tumba de Ludwig IV
de Bavaria) para tomarnos unos aperitivos. Nos fuimos hasta el final y
admiramos la Peterskirche, una de las más antiguas iglesias de Alemania. Cenamos en un restaurant griego y
justo estaba la semifinal de vuelta entre el Bayern Munich y el Real Madrid en
el Bernabeu. Los alemanes toman y comen bastante! Recogimos las maletas y nos fuimos a la estación pues el tren a Viena
salía 23,40.
Llegamos a eso de las 6AM a la
estación de Hutteldorf, los paisajes en las afueras eran hermosos, con montañas
nevadas y valles verdes.
Este seria el principio de un tour que nos llevará por
4 países de Europa del Este. Nos estaba esperando nuestro guía Eduard, el cual
resulto ser un austriaco excelente. Nos llevó directamente al hotel Starlight
Suiten (Salzgries) para descansar un poco y recogernos nuevamente a las 9. Mientras
recorríamos Viena nos introdujo en su gran historia de arte, reyes, guerras,
neutralidades y riquezas. La primera parada fue en el
Palacio Belvedere (en realidad son 2), la residencia estival del príncipe de
Saboya quien expulsó a los turcos definitivamente en 1683. La vista de Viena es
maravillosa pues se encuentra en una cumbre. Ambos palacios de estilo barroco
se unen por preciosos parques con fuentes, jardines y esculturas.
La segunda parada fue el Palacio
imperial ¨Hofburg¨, su impresionante fachada circular domina la Plaza de San
Esteban y Josefsplatz. Las esculturas son majestuosas al igual que la verja de
la entrada flanqueada por grupos escultóricos que representan los Trabajos de
Hércules. Fue la residencia oficial de la dinastía hasbúrguica desde el siglo
XIII hasta la época de su último morador, Francisco José. Dentro se encuentran
varios museos, la cámara del tesoro, la Capilla Imperial, la Biblioteca, la
escuela de Equitación Española y varias colecciones. Desde ahí nos fuimos a la
parte nueva de Viena, la zona del Donaustadt, con sus edificios gigantescos de
empresas internacionales y la sede de la ONU (Nueva York y Ginebra son las
otras 2). Pasamos por el Danubio el cual no era de color azul.
Estos vieneses se
encargaron de que sea azul, así que hicieron una enorme canalización y ahí si
se observa azul. Recorrimos el bloque de viviendas municipales
Hundertwasserhaus, donde su autor intento crear un mundo de ilusiones sin
líneas rectas y con materiales naturales.
El fin era huir del clasicismo y
donde la utilización de columnas y azulejos de vivos colores llaman
poderosamente la atención. Son 54 viviendas, un café-terraza, un pequeño centro
comercial y la oficina de turismo. Tuvimos tiempo para recorrer y admirar esta
belleza. Recorrimos la perimetral del
primer anillo llamada en ese tramo Franz Josefs y admiramos el Stadpark, la
Iglesia de San Carlos y varios palacios transformados en Ministerios y organismos estatales. Bajamos
en la Catedral de San Esteban y le dimos la vuelta, nos sentimos empequeñecidos
por la majestuosidad del descomunal edifico.
El bullicio era enorme debido a la
cantidad de personas en esta enorme peatonal.
Exactamente atrás almorzamos la
comida típica (la milanesa), la trajo el imperio austro-húngaro desde
Milán y los vieneses lo adoptaron como suya. El lugar se llama FiglMuller y la
casa principal estaba abarrotada y nos fuimos a
una sucursal a unos metros de allí. Pedimos “Wiener Schnitzel” y
cerveza, es que creo que no sirven otra cosa. Cabe destacar que en todas las
ciudades almorzamos o cenamos lo típico de cada una de ellas. Viena no fue la excepción y
acordarse de que de acá es Red Bull. Caminamos por la gran peatonal Graben
admirando el glamour del centro vital y comercial. Domina imponente la Columna
de la Peste (cobró 100.000 vidas), la Iglesia de San Pedro con su cúpula verde,
de los Jesuitas y de San Ruperto.
Ya no era lo mismo, el paisaje y
el post comunismo se notaba un poco más. Llegamos a eso de las 12,30 y nos
dirigimos inmediatamente a la Citadela, lugar estratégico de guerra y actual
vista espectacular de casi toda la ciudad y principalmente del Danubio! Acá
realmente es azul así que ya sabemos donde tomaremos el barco para admirarlo.
La ciudad se divide en Obuda (hoy
un barrio mas y el cual conserva los restos mas antiguas del territorio), Buda
(famosa por su pasado y dueña de un ambiente romántico y apartado que invita
pasear por sus calles estrechas y sinuosas cuajadas de antiguas mansiones) y
Pest (es la ciudad activa y vivaz, industrial y moderna, modernas avenidas
repletas de tiendas, cafés, restaurantes y centro cultural y administrativo de
la capital). 
Realizamos una recorrida por lo más relevante, pasando por el
barrio judío, el teatro nacional, la plaza de los héroes, el palacio real y el
parlamento. Ambas ciudades se encuentran unidas mediante 8 elegantes puentes. El mas emblemático y famoso es el puente de las Cadenas, pero no menos bellos
son el de la Libertad o del de Isabel. En el centro del río se halla la celebre Isla Margarita cerrada al trafico y principal pulmón. Realizamos el check in en
el Novotel Centrum y tomamos bus y tranvía para llegar al centro peatonal.
Entramos al Mercado Central de 1889. El interior es un laberinto férreo
distribuido en 2 plantas con alimentos y artesanías perfectamente alineados y
adornados. Almorzamos allí unas salchichas húngaras entre el bullicio de la
multitud. 
Caminamos hasta el puente de la Libertad donde tomamos varias fotos
de los paisajes espectaculares. Regresamos atravesando el parque Fovam Ter y
tomamos Vaci Utca, la calle comercial más importante, en su mayor parte
peatonal y donde se encuentran las mejores tiendas, hoteles y restaurantes. Pasamos
por la iglesia Franciscana del centro de la edad media y actual templo barroco.
Al final de la peatonal me senté a tomar una cerveza en una especie de gran
plaza observando a artistas callejeros, mientras Patricia hacia sus compras en
“New Yorker”. Caminamos hasta Vorosmarty Ter y volvimos en subte hasta el
hotel. Ese día creo que tomamos todos lo medios de transporte existentes.
Descansamos un poco pues 19,30
nos pasaban a buscar para disfrutar de una inolvidable cena folklórica gitana
con música y danzas húngaras. Quedaba en los bosques de las colinas de Buda. Te
recibían con aguardiente y un pan típico y luego nos llevaron al lugar para
cenar (siempre acompañados de nuestra guía Elena que nos consiguió un lugar
privilegiado). Eran varios platos donde la entrada eran diferentes tipos de
fiambres, pate, carne y salsas. El plato principal era el típico el cual nos
encanto: la sopa Goulash, la cual se prepara con trozos de carne de vaca,
patatas y verduras y se condimenta con páprika en pequeñas cantidades. Todo
continuamente servido con vino blanco, jarra de coca cola y agua. El vino tinto
ni lo miramos pues ya estábamos entonaditos. Todo fue muy divertido en un
ambiente totalmente diferente a lo convencional. Al final postre!
Empezamos por el barrio judío con
su Sinagoga y museo conmemorativo del Holocausto, le dimos la vuelta al
Parlamento, el edificio civil más importante junto con el Castillo y asomado al
Danubio en la orilla de Pest. 
Paseamos por Andrassy Utca, avenida céntrica y
elegante jalonada de palacios que la alta sociedad se hizo construir para estar
a la altura de la familia real. Los bajos albergan fastuosos cafés y tiendas de
todo tipo. Desemboca en la Plaza de los Héroes la cual abre paso al Parque
Municipal.
En la plaza se levanta el Monumento al Milenio: 2 columnatas en
semicírculo rodean una columna rematada por la figura del Arcángel Gabriel. En el
mismo recinto se sitúan el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte.
Luego nos dirigimos a la Basílica
de San Esteban, el templo más grande de la ciudad y con su cúpula de 100 metros
de estilo clasicista guarda la principal reliquia: la mano derecha momificada
de San Esteban. Recorrimos los jardines del parque Varosliget donde se
encuentran varios lagos, el zoo y uno de los tantos balnearios termales, uno de
los cuales visitamos su recepción (Szechenyi Furdo).
Desde ahí nos fuimos a Buda
y recorrimos La Iglesia de Matías la cual se encuentra en el recinto del
Castillo y fue testigo del matrimonio entre la emperatriz María Teresa y
Francisco de Lorena y del de Francisco José y Elisabeth.
El exterior destaca su
esbelta torre y el interior las vidrieras y las decoraciones de muros y
bóvedas. Detrás de la Iglesia se encuentra el Bastión de los Pescadores,
conjunto de torres y columnatas como mera función decorativa. Caminamos por sus
alrededores con sus bares y cafés donde reinaba una tranquilidad increíble.
Patricia se compro su enésimo helado y yo una cerveza y nos sentamos en el
césped del parque admirando las bellezas que nos rodeaban. 
Compramos luego las entradas para
el paseo por el Danubio y volvimos al hotel para cambiarnos y aprovechar la
hermosa tarde yendo al balneario.
La entrada no era costosa y disfrutamos mucho
esta experiencia bien diferente (Baños Szechenyi). Los manantiales de aguas termales ya eran
conocidos por los romanos pero lo época dorada se remonta a los turcos. En total son alrededor de 200 en
esta ciudad, sus propiedades se aprovechan para tratamientos médicos, reuniones
lúdicas, solamente conversar o disfrutar de un simple baño. Se dice que una
vista no esta completa sin un masaje relajante y lo más increíble es que los
encargados de proporcionarlos son gente ciega. Pasamos bárbaro!
Volvimos en metro, nos cambiamos
a ropa formal para disfrutar de una merienda en el hermoso y suntuoso café New
York (a la vuelta del Novotel y alojado en el Boscolo Luxury). 
Tomamos un tranvía para nuestro
paseo nocturno por el Danubio y zarpamos del muelle 7 a eso de las 20 horas, el
trayecto dura aproximadamente 1 hora. El panorama de Buda y Pest iluminadas es
espectacular donde observamos la Universidad, el Parlamento, Academia de
Ciencias, Castillo, Iglesias y el Gellert (famoso hotel y balneario termal). La
Citadela se ve esplendida sobre su colina y en lo alto su Estatua de la
Libertad, flanqueada por 2 estatuas mas pequeñas alrededor de su base
(construida en bronce con una altura de 14 metros y un pedestal de 26 la cual
cuenta con una hoja en la palma de la mano), la cual es un recuerdo de la Unión
Soviética de la liberación húngara de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
puentes iluminados lucen increíbles. Además brindan un refrigerio en la
travesía. Desembarcamos y caminamos hasta la peatonal en la cual cenamos en el
restaurant Cyrano a la luz de las velas.
A las 11,30 ya nos encontrábamos
en Bratislava (capital de Eslovaquia), miembro pleno de la Comunidad Eonómica
Europea. Es en todos los aspectos una "vieja" ciudad europea, tiene
un casco histórico magníficamente reconstruido (Stare Mesto) y una arquitectura
barroca de los Habsburgo, que ayuda a contrarrestar su legado comunista. 
Su
situación en la frontera con Austria y su proximidad a Hungría y la República
Checa tiene una relación directa con su turbulento pasado político, pero donde
confluyen diferentes culturas, es el resultado de una mezcla de arquitectura,
vino y gastronomía. 
Con una población superior a los 600.000 habitantes, se encuentra, al igual que
Viena y Budapest, en una curva del Danubio (Dunaj, en eslovaco) con puentes que
conectan las 2 partes de la ciudad divididas por el río. Sin embargo, la
mayoría de las atracciones turísticas se encuentran al norte del río, en las
calles empedradas del casco antiguo. Bratislava, cuyo antiguo nombre es
Brezalauspurc, se extiende sobre los pies de la cadena montañosa de los
Pequeños Cárpatos, y ya gozaba desde el siglo II a.d.c de un importante
estatus, ya que era un puesto defensivo y comercial muy apreciado por sus
viñedos. 
Desde el año 1536 (tras la invasión otomana de Hungría) hasta 1783,
Bratislava era la capital de Hungría bajo el nombre de Presburgo, y era el
lugar donde se coronaban a los reyes del Imperio Austro-Húngaro. Bajo el
imperio y hasta el año 1918, la ciudad era un refugio vacacional, que los
alemanes denominaron como Pressburg en el siglo XIII, y también llegó a tener
una significativa población judía. Desde que Eslovaquia se adhiriera a la Unión Europea en mayo de 2004, el coste
de vida ha aumentado considerablemente, y actualmente atrae a un turismo
cultural y está creciendo como centro de negocios. 
En el corazón del casco histórico se encuentra la plaza de Hlavne, donde
se halla el viejo edificio del Ayuntamiento y el Teatro Nacional, y en la calle
paralela y de norte a sur están las viejas calles de Michalska y Venturska, con
varios puntos históricos, como el auditorio infantil Mozart Franz. Zelená Ulica
(calle verde) da a Michalska y es una de las calles más estrechas y donde se
encuentra la Academia Istropolitana, la primera universidad. Las tiendas son
muy baratas y almorzamos en una especie de gran café. Al otro lado del casco antiguo está la Catedral de San Martín, lugar de
coronación de los reyes húngaros durante la época en la que la mayor parte de
Hungría se encontraba bajo dominio otomano. La ciudad también tiene iglesias
con cúpulas de cobre, palacios y el Castillo de Bratislava, el emblema de la
ciudad. También ofrece arquitectura Art Nouveau, a destacar la Iglesia de Santa
Elizabeth (también conocida como la Iglesia Azul, puesto que los azulejos que
revisten el edificio son de ese color). Admiramos la escultura que aparece del
suelo, la “Kandi Sochi” (estatua del vigía), varias fuentes, una pequeña feria
artesanal y diferentes obras de arte, una de las cuales eran placas de números
y letras incrustadas en el suelo alrededor de una alcantarilla. En la peatonal
se encontraban lujosos hoteles y varias embajadas.
A las 17 horas entramos a Praga,
ciudad maravillosa en el corazón de Europa y para muchos “la ciudad del
regreso”. De proverbial belleza, su historia y tradiciones conviven
perfectamente con la vitalidad de esta mágica urbe. Se encuentra rodeada por
enormes bellezas naturales las cuales emergen del profundo valle de río
Moldava. Realizamos una pequeña recorrida y quedamos impactados por la
conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Miles de personas por todos lados
pasamos rumbo al hotel por varios sitios de interés que luego visitaremos.
Parece que no estuviéramos en una ciudad de Europa del este y del post
comunismo sino en una norteamericana con un casco antiguo. Nos alojamos en el hotel Angelo en la zona de Mala Strana
y nos toco el piso ejecutivo, al cual se puede acceder solamente con tu tarjeta
magnética y a la salida de los ascensores hay una maquina para servirte lo que
quieras y 2 computadoras free!
A las 9,30 ya teníamos nuestro
tour guiado. Empezamos en la Iglesia del Niño Jesús. Se erigió en 1611 por los
luteranos alemanes y luego donada a la Orden de las Carmelitas, la cual acoge
valioso mobiliario y por supuesto la pequeñísima figura que veneran fieles de
todo el mundo. Mide unos 45 cm y realizada en madera con un encubrimiento de
cera esta situada sobre un magnifico altar de mármol rojo. 
Tiene una corona de
oro e incrustada de piedras preciosas. En el museo, el cual se accede por una
estrecha escalera, están expuestos en vitrinas los trajes y mantos del niño que
han sido donadas por diferentes personalidades Uno de los mas valiosos es el
donado por la emperatriz María Teresa, de terciopelo verde y decorado con
piedras preciosas.
Caminamos por el barrio de las
embajadas hasta llegar a la Iglesia de San Nicolás, cumbre del barroco de
bohemia y cuyo fresco en la descomunal cúpula narra la vida de San Nicolás, la
Apoteosis y el Juicio Universal. Frente a la entrada se erige la Columna de la
Santísima Trinidad en agradecimiento por haber terminado la peste en 1679. 
Monumentos, esculturas, plaza e
iglesias están por todas partes, así que nos dirigimos a la Plaza de
Velkoprevorske llena de vegetación y de preciosas mansiones. Enfrente a la embajada de Francia
se encuentra el Muro de John Lennon, un gran graffiti con intensos colores el
cual no se sabe bien por que se realizó, 
llegamos al afluente Certovka cuya
aguas en otro tiempo accionaban numerosos molinos de los cuales únicamente se
conserva uno. Forma un bonito canal donde en una verja se alojan los famosos
candados de los enamorados y continuando al norte se llega a la arquerías del
puente donde comienza el tramo mas romántico de la zona, conocido como la
Venecia de Praga. 
Alrededor hay bancos para descansar mientras se contempla una
vista impresionante. Hay escaleras que acceden directamente al puente de
Carlos. El puente Carlos IV es una
construcción única el cual conecta Stare Mesto con Mala Strana. Construido en
arenisca y sostenido por 16 pilares tiene una longitud de 516 metros y una
anchura de 10. Una multitud lo transita constantemente, admirando los artistas
callejeros y sus majestuosas 30 esculturas de las cuales se destacan San Juan
de Nepomuceno, El Calvario, San Ivo y
San Venceslao. También se encuentra la Torre del Puente perteneciente a la
ciudad vieja y apoyada en el primer pilar.
Enseguida a la izquierda se
observa la Opera con su parque por delante, cambiamos euros a coronas checas (1
euro son 25 coronas) y nos tomamos unos aperitivos en una Paneria. Recorrimos
el barrio judío (Josefov) con varias sinagogas antiquísimas y el impresionante
Viejo Cementerio y la Sinagoga Vieja-Nueva, es gótica y se reconoce fácilmente
por su tejado escalonado. Todo este paseo se debe realizar caminando, lo cual
hicimos hasta la casa donde estuvo alojado un tiempo Frank Kafka en una esquina
bastante bohemia la cual contrasta con la avenida Parizska por su similitud con
alguna zona de la capital francesa. Sede de compañías aéreas, embajadas y
tiendas elegantes. 
Llegamos por fin a la Plaza de la
ciudad vieja y desde el siglo XI fue cruce de varias calles comerciales y
mercados. De espectaculares dimensiones no tiene desperdicios ya que para los
ojos del visitante que la contemplan no saben realmente adonde mirar. Ha sido
escenario de varios acontecimientos, como ejecuciones, coronaciones y
manifestaciones. Es muy animado, lleno de cervecerías, restaurantes y miles de
turistas. Los edificios principales son el Ayuntamiento con su famoso reloj
astronómico donde miles de turistas se agrupan todas las horas para observar el
curioso funcionamiento de las figuras desfilando. 
El templo de la Virgen María
ante el Tyn cuyo interior y exterior es sorprendente donde sobresalen sus 2
hermosas torres. La casa de la Campana de Piedra, el Palacio de la familia
Goltz-Kinsky y la Torre de la Pólvora. 
Almorzamos frente a la Facultad
Teológica Evangélica y a los edificios más antiguos de la ciudad la comida
típica checa: pata de cerdo y una cerveza Staropramen. Admiramos la avenida que lleva a
la Plaza de Wenceslao en Nove Mesto, enmarcada por el Museo Nacional y la
Estatua ecuestre de San Wenceslao. La plaza Vieja es otro recinto histórico la
cual acoge edificios de diferentes estilos. Admiramos 
La Catedral nuevamente
y le dimos la vuelta por el este y nos adentramos en callejones repletos de
hoteles y bares de otra época hasta llegar al puente Carlos y al otro lado nos
tomamos el tranvía que nos dejaría en el hotel.
Descansamos un poco pues 19,30
teníamos función de Teatro Negro en “Divadlo Ta Fantastika”, cuya obra era
“Visiones de Alicia”, resulto bastante interesante pues se trata en un
escenario negro con algunos puntos de iluminación dispuestos de forma
estratégica donde 
las representaciones son mudas y se escenifican danzas y
mimos. Después nos fuimos a tomar unos
aperitivos a “La Bodeguita del Medio” y cenamos a los pies de la Catedral unas
salchichas típicas y cerveza, lo cual se compraba en unos puestitos instalados
en una especie de feria artesanal. La plaza de noche no puede perderse. Bajo la
bella iluminación que la envuelve es algo sobrecogedor.
Nos bajamos en el Palacio Cernín
dominado por una fachada uniforme e imponente de 134 metros de largo. Fue el
conde Humprecht Jan Czernin de
Chudenice quien, al igual que otros nobles, tuvo la idea de construir su
propio edificio cerca del Castillo de Praga. Mientras trabajaba y vivía en
Venecia como embajador, trataba de encontrar un arquitecto con una idea que le
satisficiera para encarar el proyecto, que enfrentaba la dificultad del terreno adquirido: un lote de superficie muy irregular.
Aunque muchos arquitectos cuestionaban sus ideas, diciendo que no podían
imaginar un palacio de tales dimensiones en el lugar elegido, el conde insistió
en su demanda, hasta que en 1667 el arquitecto italiano Francesco Caratti le presentó su proyecto.
El conde estuvo de
acuerdo y las obras comenzaron en 1669. Aunque es considerado aún hoy una joya
de la arquitectura barroca, en su momento el emperador Leopoldo, de visita en
la obra, habría opinado que era un enorme granero, comentario que no le
perdonaron por años. El conde falleció en 1682 y sus herederos contrataron
diferentes arquitectos para continuar las obras, aunque pasó mucho tiempo antes
de que se terminara. Pero no todo fue gloria; en 1742 fue ocupado por las tropas francesas y sufrió
los bombardeos de los prusianos que lo dañaron seriamente. 
El palacio fue
hospital militar y albergue para familias pobres durante décadas; no contando
el conde Cernín con dinero suficiente para mantener el edificio decidió alquilar
habitaciones del palacio.
En 1851, el palacio fue transferido al ejército, que entre 1855 y 1856
emprendió grandes reformas en el edificio que destruyeron gran parte de la
decoración y, en nombre de la practicidad, transformaron los bellos salones en
cocinas y dormitorios militares. Recién en 1920 el ejército abandonó el edificio y en 1923 el gobierno
checoslovaco decidió instalar el Ministerio de Relaciones Exteriores allí.
Entre 1929 y 1934, el arquitecto Pavel
Janák reconstruyó el palacio según el diseño original de Caratti. Durante la II Guerra Mundial fue ocupado por los nazis, quienes lo convirtieron
en un de refugio antibombas estropeando todo el trabajo realizado
previamente. 
El Palacio Cernín continuó siendo la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, siendo visitado por importantes personalidades de todo el mundo.
Sólo en ocasiones especiales es abierto al público.
El castillo de Praga
es el castillo gótico más grande del mundo. Pese a los sucesivos incendios e
invasiones, es uno de los más notables, suntuosos y emblemáticos vestigios del
gran pasado histórico, cultural y social de la capital de la República
Checa. Construido en el siglo IX,
fue la residencia de los reyes de Bohemia, emperadores del Sacro Imperio Romano, presidentes de Checoslovaquia
y de la República Checa. 
En él se encuentran las Joyas de la
corona de Bohemia. Con 570 metros de largo y 130 de anchura media,
es considerada la mayor fortaleza medieval
del mundo. 
El interior del complejo alberga la Catedral de Praga, el Convento de San Jorge
que contiene arte antiguo de Bohemia, la Basílica de San Jorge, el Palacio
Real, galerías de pintura renacentista y barroca en las antiguas caballerizas
del castillo. La misma estatua del Presidente Masaryk
fue colocada en México D.F. y en Praga delante del Castillo. Fue remodelado por
el arquitecto Jože Plečnik entre 1920 y 1934 a petición del primer
presidente checoslovaco Tomáš Masaryk. Existen 3 patios y cada uno con
sus propias fuentes y esculturas se accede por la puerta de Matías. 
La Catedral
de San Vito es espectacular como núcleo arquitectónico. El interior es grandioso y
triunfa el gótico en todo su esplendor. 
En la nave central se encuentra el Mausoleo
Real, el cual se trata de un enterramiento de mármol con las figuras de la
familia del emperador Fernando de Habsburgo. Caminamos hacia la izquierda por
el Puente del Polvorín para salir a los jardines reales los cuales tienen una
magnificencia total. 
Nos tomamos y comimos algo en la cafetería del lugar junto
a la majestuosidad de San Vito. Visitamos la Sala de Ladislao y
la Sala del Consejo Imperial de Corte, además de las Joyas de la Corona. 
Después hacia el lado derecho
visitamos la Callejuela del Oro, un sorprendente callecita empedrada y rodeada
de pintorescas casitas del siglo XVI con fachadas de llamativos colores. Su
nombre deriva de los artesanos medievales que se establecieron aquí y muchas de
ellas albergan en la actualidad tiendas de recuerdos y galerías de arte.
En la
casita nro. 22 residió Franz Kafka en 1916, ahora hay instalado un centro que
lleva su nombre y una tienda de grabados y Ibros. La callejuela termina en la
Torre Daliborka y a la derecha se ve la Torre Negra.
Justo al lado de esta
están las escaleras para abandonar el recinto. Sacamos hermosas fotos pues la
vista de Praga es monumental.
Hoy nos despertamos relativamente
tarde y descansamos bien. Nos fuimos a un pequeño centro comercial, desayunamos
y compramos algunas cositas.
Cerca, sobre una colina (Rocca Borromeo), se halla el Monte Sagrado de San Carlos Borromeo. Se pueden admirar la famosa estatua de San Carlos, dedicada al arzobispo de Milán nacido en la fortaleza de Arona (Provincia de Novara) y la iglesia de San Carlos.
24 de Abril de 2012.
Munich
Llegamos cerca de las 9AM en
tren, con escala de 2 hs en Verona. Llovía y hacia frío.
Caminamos hasta Ghotel, nos
instalamos y caminamos directamente al centro.
Todo era muy bonito, pulcro y rígido,
nada que ver con Italia y se notaba. Decidimos almorzar ahí mismo y pedimos
sopa del día y una comida típica la cual consistía en salchichas blancas en un
bowl con agua caliente, varias salsas, pretzel (especie de pan crocante salado
y muy rico) y obviamente acompañado de abundante cerveza. Volvimos al hotel a descansar,
ducharnos y sacarnos un poco el frío para luego retornar y tomar nuevas fotos
ya con el tiempo mejor. Terminamos en un bar con toda la onda llamado
“Sausalito” y cenamos en una especie de restaurant argentino.
25 de Abril de 2012.
Recorrimos la zona de Konigsplatz con su entrada
monumental y sus verdes jardines. A ambos lados se encontraban la Gliptoteca y
el Museo de antigüedades (2 edificios hermosos). Caminamos por el jardín
botánico hasta rodear el Palacio de Justicia y otros edificios gubernamentales.
Varias iglesias se encontraban alrededor. Llegamos a la estación central
para tomarnos el tour a “Dachau”, pequeño pueblo a unos 15 km el cual posee el
primer campo de exterminio nazi y el único con el mismo nombre de su pueblo
(actualmente convertido en uno de los principales memoriales del Holocausto).
Para llegar tomamos un tren local y después un bus. 
Pasamos por las antiguas
residencias de las SS y llegamos a la entrada del sitio. Dese ya quedamos
impactados debido a la soledad que nos dio un largo camino arbolado y de pequeñas piedras blancas. Tuvimos una
introducción a la entrada del campo donde se veían restos de vías de trenes que
se dirigían hasta la puerta principal, la cual explicaba a grandes rasgos lo
que nos encontraríamos adentro. El cartel perpetuo en la puerta principal “Arbe
it match frei” (el trabajo libera), frase siniestra y morbosa de la cual nunca
olvidaremos. 
Al pasar estas puertas de hierro empezamos a recorrer el gran
museo el cual muestra cronológicamente en imágenes, objetos, fotografías,
documentos y restos de esos tiempos todo lo que el hombre puede llegar a hacer!
Transitamos por las celdas donde el frío y lo inhóspito te ciega. Mezcla de
rabia y de ganas de correr.
Salimos de ese tremendo lugar y
nos dirigimos a las barracas donde en algunas se reconstruía el hacinamiento de
las personas. En el resto del predio solo quedan las bases de estas, las cuales
se consideran Patrimonio histórico de la humanidad. Visitamos asombrados las
duchas de gas y los crematorios (algo espantoso para la vista y no me puedo
llegar a imaginar tal situación). Recorrimos los diferentes tipos de capillas
conmemorativas donde se honra lo sucedido. Volvimos hasta
el principal monumento conmemorativo el cual se trata de enormes figuras de
personas atrapadas en espirales de alambres de púa y una inscripción que dice: 1933-1945.
Experiencia que no olvidaremos fácilmente. Al final realizamos una donación. Ya
en Munich nuevamente, almorzamos algo rápido y caminamos toda la peatonal, realizamos
algunas compras en sus hermosas tiendas y nos sentamos enfrente a la Frauenkirche
(construida en 20 años,
la Basílica gótica mas larga del sur y donde se encuentra la tumba de Ludwig IV
de Bavaria) para tomarnos unos aperitivos. Nos fuimos hasta el final y
admiramos la Peterskirche, una de las más antiguas iglesias de Alemania. Cenamos en un restaurant griego y
justo estaba la semifinal de vuelta entre el Bayern Munich y el Real Madrid en
el Bernabeu. Los alemanes toman y comen bastante! Recogimos las maletas y nos fuimos a la estación pues el tren a Viena
salía 23,40.
26 de Abril de 2012.
Viena
Este seria el principio de un tour que nos llevará por
4 países de Europa del Este. Nos estaba esperando nuestro guía Eduard, el cual
resulto ser un austriaco excelente. Nos llevó directamente al hotel Starlight
Suiten (Salzgries) para descansar un poco y recogernos nuevamente a las 9. Mientras
recorríamos Viena nos introdujo en su gran historia de arte, reyes, guerras,
neutralidades y riquezas. La primera parada fue en el
Palacio Belvedere (en realidad son 2), la residencia estival del príncipe de
Saboya quien expulsó a los turcos definitivamente en 1683. La vista de Viena es
maravillosa pues se encuentra en una cumbre. Ambos palacios de estilo barroco
se unen por preciosos parques con fuentes, jardines y esculturas. 
Estos vieneses se
encargaron de que sea azul, así que hicieron una enorme canalización y ahí si
se observa azul. Recorrimos el bloque de viviendas municipales
Hundertwasserhaus, donde su autor intento crear un mundo de ilusiones sin
líneas rectas y con materiales naturales.
El fin era huir del clasicismo y
donde la utilización de columnas y azulejos de vivos colores llaman
poderosamente la atención. Son 54 viviendas, un café-terraza, un pequeño centro
comercial y la oficina de turismo. Tuvimos tiempo para recorrer y admirar esta
belleza. Recorrimos la perimetral del
primer anillo llamada en ese tramo Franz Josefs y admiramos el Stadpark, la
Iglesia de San Carlos y varios palacios transformados en Ministerios y organismos estatales. Bajamos
en la Catedral de San Esteban y le dimos la vuelta, nos sentimos empequeñecidos
por la majestuosidad del descomunal edifico.
El bullicio era enorme debido a la
cantidad de personas en esta enorme peatonal.
Exactamente atrás almorzamos la
comida típica (la milanesa), la trajo el imperio austro-húngaro desde
Milán y los vieneses lo adoptaron como suya. El lugar se llama FiglMuller y la
casa principal estaba abarrotada y nos fuimos a
una sucursal a unos metros de allí. Pedimos “Wiener Schnitzel” y
cerveza, es que creo que no sirven otra cosa. Cabe destacar que en todas las
ciudades almorzamos o cenamos lo típico de cada una de ellas. Viena no fue la excepción y
acordarse de que de acá es Red Bull. Caminamos por la gran peatonal Graben
admirando el glamour del centro vital y comercial. Domina imponente la Columna
de la Peste (cobró 100.000 vidas), la Iglesia de San Pedro con su cúpula verde,
de los Jesuitas y de San Ruperto.
Caminamos hasta Michaelerplatz
donde se encontraban ruinas de diferentes épocas a diferentes profundidades. Volvimos
caminando al hotel para descansar un poco pues de noche teníamos entradas para
un concierto de música y baile clásico. 
Nos tomamos un taxi para ir hasta el
parque donde se encontraba el Kursalon Hubner y admiramos un show de orquesta y
baile que nos llevo desde Mozart hasta Strauss. Luego contemplamos la noche en
su terraza y bajamos hasta el primer parque municipal tipo ingles donde se
encuentran fuentes y monumentos, el más conocido es el dedicado a Johann
Strauss inaugurado en 1921.
Nos tomamos un taxi para ir hasta el
parque donde se encontraba el Kursalon Hubner y admiramos un show de orquesta y
baile que nos llevo desde Mozart hasta Strauss. Luego contemplamos la noche en
su terraza y bajamos hasta el primer parque municipal tipo ingles donde se
encuentran fuentes y monumentos, el más conocido es el dedicado a Johann
Strauss inaugurado en 1921.
27 de abril de 2012.
Budapest
A las 9 AM salimos hacia la
capital húngara, donde nos detuvimos en el antiguo paso de frontera para
descansar y cambiar euros a florines (1 euro 250 florines aprox.).
Ya no era lo mismo, el paisaje y
el post comunismo se notaba un poco más. Llegamos a eso de las 12,30 y nos
dirigimos inmediatamente a la Citadela, lugar estratégico de guerra y actual
vista espectacular de casi toda la ciudad y principalmente del Danubio! Acá
realmente es azul así que ya sabemos donde tomaremos el barco para admirarlo.
La ciudad se divide en Obuda (hoy
un barrio mas y el cual conserva los restos mas antiguas del territorio), Buda
(famosa por su pasado y dueña de un ambiente romántico y apartado que invita
pasear por sus calles estrechas y sinuosas cuajadas de antiguas mansiones) y
Pest (es la ciudad activa y vivaz, industrial y moderna, modernas avenidas
repletas de tiendas, cafés, restaurantes y centro cultural y administrativo de
la capital). 
Realizamos una recorrida por lo más relevante, pasando por el
barrio judío, el teatro nacional, la plaza de los héroes, el palacio real y el
parlamento. Ambas ciudades se encuentran unidas mediante 8 elegantes puentes. El mas emblemático y famoso es el puente de las Cadenas, pero no menos bellos
son el de la Libertad o del de Isabel. En el centro del río se halla la celebre Isla Margarita cerrada al trafico y principal pulmón. Realizamos el check in en
el Novotel Centrum y tomamos bus y tranvía para llegar al centro peatonal.
Entramos al Mercado Central de 1889. El interior es un laberinto férreo
distribuido en 2 plantas con alimentos y artesanías perfectamente alineados y
adornados. Almorzamos allí unas salchichas húngaras entre el bullicio de la
multitud. 
Caminamos hasta el puente de la Libertad donde tomamos varias fotos
de los paisajes espectaculares. Regresamos atravesando el parque Fovam Ter y
tomamos Vaci Utca, la calle comercial más importante, en su mayor parte
peatonal y donde se encuentran las mejores tiendas, hoteles y restaurantes. Pasamos
por la iglesia Franciscana del centro de la edad media y actual templo barroco.
Al final de la peatonal me senté a tomar una cerveza en una especie de gran
plaza observando a artistas callejeros, mientras Patricia hacia sus compras en
“New Yorker”. Caminamos hasta Vorosmarty Ter y volvimos en subte hasta el
hotel. Ese día creo que tomamos todos lo medios de transporte existentes. 
28 de Abril de 2012.
Hoy teníamos el tour guiado el
cual era el esposo de Elena y se llamaba Aquiles.
Paseamos por Andrassy Utca, avenida céntrica y
elegante jalonada de palacios que la alta sociedad se hizo construir para estar
a la altura de la familia real. Los bajos albergan fastuosos cafés y tiendas de
todo tipo. Desemboca en la Plaza de los Héroes la cual abre paso al Parque
Municipal.
En la plaza se levanta el Monumento al Milenio: 2 columnatas en
semicírculo rodean una columna rematada por la figura del Arcángel Gabriel. En el
mismo recinto se sitúan el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte.
Luego nos dirigimos a la Basílica
de San Esteban, el templo más grande de la ciudad y con su cúpula de 100 metros
de estilo clasicista guarda la principal reliquia: la mano derecha momificada
de San Esteban. Recorrimos los jardines del parque Varosliget donde se
encuentran varios lagos, el zoo y uno de los tantos balnearios termales, uno de
los cuales visitamos su recepción (Szechenyi Furdo).
Desde ahí nos fuimos a Buda
y recorrimos La Iglesia de Matías la cual se encuentra en el recinto del
Castillo y fue testigo del matrimonio entre la emperatriz María Teresa y
Francisco de Lorena y del de Francisco José y Elisabeth.
El exterior destaca su
esbelta torre y el interior las vidrieras y las decoraciones de muros y
bóvedas. Detrás de la Iglesia se encuentra el Bastión de los Pescadores,
conjunto de torres y columnatas como mera función decorativa. Caminamos por sus
alrededores con sus bares y cafés donde reinaba una tranquilidad increíble.
Patricia se compro su enésimo helado y yo una cerveza y nos sentamos en el
césped del parque admirando las bellezas que nos rodeaban. 
Compramos luego las entradas para
el paseo por el Danubio y volvimos al hotel para cambiarnos y aprovechar la
hermosa tarde yendo al balneario.
La entrada no era costosa y disfrutamos mucho
esta experiencia bien diferente (Baños Szechenyi). Los manantiales de aguas termales ya eran
conocidos por los romanos pero lo época dorada se remonta a los turcos. En total son alrededor de 200 en
esta ciudad, sus propiedades se aprovechan para tratamientos médicos, reuniones
lúdicas, solamente conversar o disfrutar de un simple baño. Se dice que una
vista no esta completa sin un masaje relajante y lo más increíble es que los
encargados de proporcionarlos son gente ciega. Pasamos bárbaro!
Volvimos en metro, nos cambiamos
a ropa formal para disfrutar de una merienda en el hermoso y suntuoso café New
York (a la vuelta del Novotel y alojado en el Boscolo Luxury). 
Tomamos un tranvía para nuestro
paseo nocturno por el Danubio y zarpamos del muelle 7 a eso de las 20 horas, el
trayecto dura aproximadamente 1 hora. El panorama de Buda y Pest iluminadas es
espectacular donde observamos la Universidad, el Parlamento, Academia de
Ciencias, Castillo, Iglesias y el Gellert (famoso hotel y balneario termal). La
Citadela se ve esplendida sobre su colina y en lo alto su Estatua de la
Libertad, flanqueada por 2 estatuas mas pequeñas alrededor de su base
(construida en bronce con una altura de 14 metros y un pedestal de 26 la cual
cuenta con una hoja en la palma de la mano), la cual es un recuerdo de la Unión
Soviética de la liberación húngara de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
puentes iluminados lucen increíbles. Además brindan un refrigerio en la
travesía. Desembarcamos y caminamos hasta la peatonal en la cual cenamos en el
restaurant Cyrano a la luz de las velas.
29 de Abril de 2012.
Su
situación en la frontera con Austria y su proximidad a Hungría y la República
Checa tiene una relación directa con su turbulento pasado político, pero donde
confluyen diferentes culturas, es el resultado de una mezcla de arquitectura,
vino y gastronomía. 
Con una población superior a los 600.000 habitantes, se encuentra, al igual que
Viena y Budapest, en una curva del Danubio (Dunaj, en eslovaco) con puentes que
conectan las 2 partes de la ciudad divididas por el río. Sin embargo, la
mayoría de las atracciones turísticas se encuentran al norte del río, en las
calles empedradas del casco antiguo. Bratislava, cuyo antiguo nombre es
Brezalauspurc, se extiende sobre los pies de la cadena montañosa de los
Pequeños Cárpatos, y ya gozaba desde el siglo II a.d.c de un importante
estatus, ya que era un puesto defensivo y comercial muy apreciado por sus
viñedos. 
Desde el año 1536 (tras la invasión otomana de Hungría) hasta 1783,
Bratislava era la capital de Hungría bajo el nombre de Presburgo, y era el
lugar donde se coronaban a los reyes del Imperio Austro-Húngaro. Bajo el
imperio y hasta el año 1918, la ciudad era un refugio vacacional, que los
alemanes denominaron como Pressburg en el siglo XIII, y también llegó a tener
una significativa población judía. Desde que Eslovaquia se adhiriera a la Unión Europea en mayo de 2004, el coste
de vida ha aumentado considerablemente, y actualmente atrae a un turismo
cultural y está creciendo como centro de negocios. 
En el corazón del casco histórico se encuentra la plaza de Hlavne, donde
se halla el viejo edificio del Ayuntamiento y el Teatro Nacional, y en la calle
paralela y de norte a sur están las viejas calles de Michalska y Venturska, con
varios puntos históricos, como el auditorio infantil Mozart Franz. Zelená Ulica
(calle verde) da a Michalska y es una de las calles más estrechas y donde se
encuentra la Academia Istropolitana, la primera universidad. Las tiendas son
muy baratas y almorzamos en una especie de gran café. Al otro lado del casco antiguo está la Catedral de San Martín, lugar de
coronación de los reyes húngaros durante la época en la que la mayor parte de
Hungría se encontraba bajo dominio otomano. La ciudad también tiene iglesias
con cúpulas de cobre, palacios y el Castillo de Bratislava, el emblema de la
ciudad. También ofrece arquitectura Art Nouveau, a destacar la Iglesia de Santa
Elizabeth (también conocida como la Iglesia Azul, puesto que los azulejos que
revisten el edificio son de ese color). Admiramos la escultura que aparece del
suelo, la “Kandi Sochi” (estatua del vigía), varias fuentes, una pequeña feria
artesanal y diferentes obras de arte, una de las cuales eran placas de números
y letras incrustadas en el suelo alrededor de una alcantarilla. En la peatonal
se encontraban lujosos hoteles y varias embajadas.
A las 17 horas entramos a Praga,
ciudad maravillosa en el corazón de Europa y para muchos “la ciudad del
regreso”. De proverbial belleza, su historia y tradiciones conviven
perfectamente con la vitalidad de esta mágica urbe. Se encuentra rodeada por
enormes bellezas naturales las cuales emergen del profundo valle de río
Moldava. Realizamos una pequeña recorrida y quedamos impactados por la
conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Miles de personas por todos lados
pasamos rumbo al hotel por varios sitios de interés que luego visitaremos.
Parece que no estuviéramos en una ciudad de Europa del este y del post
comunismo sino en una norteamericana con un casco antiguo. Nos alojamos en el hotel Angelo en la zona de Mala Strana
y nos toco el piso ejecutivo, al cual se puede acceder solamente con tu tarjeta
magnética y a la salida de los ascensores hay una maquina para servirte lo que
quieras y 2 computadoras free!
A eso de las 20 hs paseamos por
la zona donde se encuentra el shopping más nuevo (Smichov), varios edificios
administrativos, bancos, cafés, restaurantes, estación de metro, bus y tranvía
(Andel), monumentos e iglesias. Cenamos frente a este mini centro en el
Restaurant Corleone típica comida italiana con la clásica cerveza Pilsener
Urquell.
30 de Abril de 2012.
Tiene una corona de
oro e incrustada de piedras preciosas. En el museo, el cual se accede por una
estrecha escalera, están expuestos en vitrinas los trajes y mantos del niño que
han sido donadas por diferentes personalidades Uno de los mas valiosos es el
donado por la emperatriz María Teresa, de terciopelo verde y decorado con
piedras preciosas. 
Caminamos por el barrio de las
embajadas hasta llegar a la Iglesia de San Nicolás, cumbre del barroco de
bohemia y cuyo fresco en la descomunal cúpula narra la vida de San Nicolás, la
Apoteosis y el Juicio Universal. Frente a la entrada se erige la Columna de la
Santísima Trinidad en agradecimiento por haber terminado la peste en 1679. 
Monumentos, esculturas, plaza e
iglesias están por todas partes, así que nos dirigimos a la Plaza de
Velkoprevorske llena de vegetación y de preciosas mansiones. Enfrente a la embajada de Francia
se encuentra el Muro de John Lennon, un gran graffiti con intensos colores el
cual no se sabe bien por que se realizó, 
llegamos al afluente Certovka cuya
aguas en otro tiempo accionaban numerosos molinos de los cuales únicamente se
conserva uno. Forma un bonito canal donde en una verja se alojan los famosos
candados de los enamorados y continuando al norte se llega a la arquerías del
puente donde comienza el tramo mas romántico de la zona, conocido como la
Venecia de Praga. 
Alrededor hay bancos para descansar mientras se contempla una
vista impresionante. Hay escaleras que acceden directamente al puente de
Carlos. El puente Carlos IV es una
construcción única el cual conecta Stare Mesto con Mala Strana. Construido en
arenisca y sostenido por 16 pilares tiene una longitud de 516 metros y una
anchura de 10. Una multitud lo transita constantemente, admirando los artistas
callejeros y sus majestuosas 30 esculturas de las cuales se destacan San Juan
de Nepomuceno, El Calvario, San Ivo y
San Venceslao. También se encuentra la Torre del Puente perteneciente a la
ciudad vieja y apoyada en el primer pilar. 
Enseguida a la izquierda se
observa la Opera con su parque por delante, cambiamos euros a coronas checas (1
euro son 25 coronas) y nos tomamos unos aperitivos en una Paneria. Recorrimos
el barrio judío (Josefov) con varias sinagogas antiquísimas y el impresionante
Viejo Cementerio y la Sinagoga Vieja-Nueva, es gótica y se reconoce fácilmente
por su tejado escalonado. Todo este paseo se debe realizar caminando, lo cual
hicimos hasta la casa donde estuvo alojado un tiempo Frank Kafka en una esquina
bastante bohemia la cual contrasta con la avenida Parizska por su similitud con
alguna zona de la capital francesa. Sede de compañías aéreas, embajadas y
tiendas elegantes. 
Llegamos por fin a la Plaza de la
ciudad vieja y desde el siglo XI fue cruce de varias calles comerciales y
mercados. De espectaculares dimensiones no tiene desperdicios ya que para los
ojos del visitante que la contemplan no saben realmente adonde mirar. Ha sido
escenario de varios acontecimientos, como ejecuciones, coronaciones y
manifestaciones. Es muy animado, lleno de cervecerías, restaurantes y miles de
turistas. Los edificios principales son el Ayuntamiento con su famoso reloj
astronómico donde miles de turistas se agrupan todas las horas para observar el
curioso funcionamiento de las figuras desfilando. 
El templo de la Virgen María
ante el Tyn cuyo interior y exterior es sorprendente donde sobresalen sus 2
hermosas torres. La casa de la Campana de Piedra, el Palacio de la familia
Goltz-Kinsky y la Torre de la Pólvora. 
Almorzamos frente a la Facultad
Teológica Evangélica y a los edificios más antiguos de la ciudad la comida
típica checa: pata de cerdo y una cerveza Staropramen. Admiramos la avenida que lleva a
la Plaza de Wenceslao en Nove Mesto, enmarcada por el Museo Nacional y la
Estatua ecuestre de San Wenceslao. La plaza Vieja es otro recinto histórico la
cual acoge edificios de diferentes estilos. Admiramos 
La Catedral nuevamente
y le dimos la vuelta por el este y nos adentramos en callejones repletos de
hoteles y bares de otra época hasta llegar al puente Carlos y al otro lado nos
tomamos el tranvía que nos dejaría en el hotel. 
Descansamos un poco pues 19,30
teníamos función de Teatro Negro en “Divadlo Ta Fantastika”, cuya obra era
“Visiones de Alicia”, resulto bastante interesante pues se trata en un
escenario negro con algunos puntos de iluminación dispuestos de forma
estratégica donde las representaciones son mudas y se escenifican danzas y
mimos. Después nos fuimos a tomar unos
aperitivos a “La Bodeguita del Medio” y cenamos a los pies de la Catedral unas
salchichas típicas y cerveza, lo cual se compraba en unos puestitos instalados
en una especie de feria artesanal. La plaza de noche no puede perderse. Bajo la
bella iluminación que la envuelve es algo sobrecogedor.
1 de Mayo de 2012.
Hoy visitaremos el Castillo Real
y sus alrededores. Es un conjunto de edificios en torno a 3 patios que se fueron
formando desde el siglo IX. Los edificios más representativos son la Catedral
de San Vito, el Monasterio de San Jorge y el Palacio Real.
El conde estuvo de
acuerdo y las obras comenzaron en 1669. Aunque es considerado aún hoy una joya
de la arquitectura barroca, en su momento el emperador Leopoldo, de visita en
la obra, habría opinado que era un enorme granero, comentario que no le
perdonaron por años. El conde falleció en 1682 y sus herederos contrataron
diferentes arquitectos para continuar las obras, aunque pasó mucho tiempo antes
de que se terminara. Pero no todo fue gloria; en 1742 fue ocupado por las tropas francesas y sufrió
los bombardeos de los prusianos que lo dañaron seriamente. 
El palacio fue
hospital militar y albergue para familias pobres durante décadas; no contando
el conde Cernín con dinero suficiente para mantener el edificio decidió alquilar
habitaciones del palacio.
En 1851, el palacio fue transferido al ejército, que entre 1855 y 1856
emprendió grandes reformas en el edificio que destruyeron gran parte de la
decoración y, en nombre de la practicidad, transformaron los bellos salones en
cocinas y dormitorios militares. Recién en 1920 el ejército abandonó el edificio y en 1923 el gobierno
checoslovaco decidió instalar el Ministerio de Relaciones Exteriores allí.
Entre 1929 y 1934, el arquitecto Pavel
Janák reconstruyó el palacio según el diseño original de Caratti. Durante la II Guerra Mundial fue ocupado por los nazis, quienes lo convirtieron
en un de refugio antibombas estropeando todo el trabajo realizado
previamente. 
El Palacio Cernín continuó siendo la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, siendo visitado por importantes personalidades de todo el mundo.
Sólo en ocasiones especiales es abierto al público.
Frente se encuentra el Santuario de
Loreto, conjunto barroco en el que se destaca la cámara del tesoro con la
Custodia denominada Sol de Praga. El Palacio Sternberk acoge la
Galería Nacional con una valiosa colección de arte europeo. Su fachada y patio son verdaderas obras de arte también.
El castillo de Praga
es el castillo gótico más grande del mundo. Pese a los sucesivos incendios e
invasiones, es uno de los más notables, suntuosos y emblemáticos vestigios del
gran pasado histórico, cultural y social de la capital de la República
Checa. Construido en el siglo IX,
fue la residencia de los reyes de Bohemia, emperadores del Sacro Imperio Romano, presidentes de Checoslovaquia
y de la República Checa. 
En él se encuentran las Joyas de la
corona de Bohemia. Con 570 metros de largo y 130 de anchura media,
es considerada la mayor fortaleza medieval
del mundo. 
El interior del complejo alberga la Catedral de Praga, el Convento de San Jorge
que contiene arte antiguo de Bohemia, la Basílica de San Jorge, el Palacio
Real, galerías de pintura renacentista y barroca en las antiguas caballerizas
del castillo. La misma estatua del Presidente Masaryk
fue colocada en México D.F. y en Praga delante del Castillo. Fue remodelado por
el arquitecto Jože Plečnik entre 1920 y 1934 a petición del primer
presidente checoslovaco Tomáš Masaryk. Existen 3 patios y cada uno con
sus propias fuentes y esculturas se accede por la puerta de Matías. 
La Catedral
de San Vito es espectacular como núcleo arquitectónico. El interior es grandioso y
triunfa el gótico en todo su esplendor. 
En la nave central se encuentra el Mausoleo
Real, el cual se trata de un enterramiento de mármol con las figuras de la
familia del emperador Fernando de Habsburgo. Caminamos hacia la izquierda por
el Puente del Polvorín para salir a los jardines reales los cuales tienen una
magnificencia total. 
Nos tomamos y comimos algo en la cafetería del lugar junto
a la majestuosidad de San Vito. Visitamos la Sala de Ladislao y
la Sala del Consejo Imperial de Corte, además de las Joyas de la Corona. 
Después hacia el lado derecho
visitamos la Callejuela del Oro, un sorprendente callecita empedrada y rodeada
de pintorescas casitas del siglo XVI con fachadas de llamativos colores. Su
nombre deriva de los artesanos medievales que se establecieron aquí y muchas de
ellas albergan en la actualidad tiendas de recuerdos y galerías de arte.
En la
casita nro. 22 residió Franz Kafka en 1916, ahora hay instalado un centro que
lleva su nombre y una tienda de grabados y Ibros. La callejuela termina en la
Torre Daliborka y a la derecha se ve la Torre Negra.
Justo al lado de esta
están las escaleras para abandonar el recinto. Sacamos hermosas fotos pues la
vista de Praga es monumental.
Bajando había un feria de vinos y
comidas, donde comprabas monedas y las canjeabas en los locales por lo que vos
deseabas. 
El espectáculo con música estaba buenísimo. A llegar abajo visitamos El Palacio Wallenstein, fue el primer
gran palacio construido en la era del barroco en la ciudad. 
Rodeado por
hermosos jardines, ocupa una amplia área en el norte del Barrio Pequeño.
La intención de su propietario, Albrecht
von Wallenstein era la construcción de un palacio tan magnífico que
opacara al mismísimo Castillo de Praga. 
Wallenstein era integrante de la
nobleza y alto comandante militar. La construcción comenzó en 1624, luego de la compra y destrucción de 24 casas,
tres jardines, la fábrica de ladrillos municipal y una antigua puerta de la
ciudad. Wallenstein gastó muchísimo dinero en la decoración del palacio. 
Los interiores
de estilo italiano abundaban en tapicerías, alfombras y muebles traídos de Italia y Holanda. De todas sus habitaciones, la más impactante
es la ceremonial Sala de los
Caballeros, que tiene una altura de dos pisos y está decorada con un
fresco pintado por Baccio del Bianca
representando a Wallenstein como Marte, dios de la guerra, conduciendo un carro
triunfal. Del Bianca también decoró otros salones del palacio: la Oficina de
Wallenstein, la Cámara de Audiencias, los pasajes Astrológico y Mitológico.
El espectáculo con música estaba buenísimo. A llegar abajo visitamos El Palacio Wallenstein, fue el primer
gran palacio construido en la era del barroco en la ciudad. 
Rodeado por
hermosos jardines, ocupa una amplia área en el norte del Barrio Pequeño.
La intención de su propietario, Albrecht
von Wallenstein era la construcción de un palacio tan magnífico que
opacara al mismísimo Castillo de Praga. 
Wallenstein era integrante de la
nobleza y alto comandante militar. La construcción comenzó en 1624, luego de la compra y destrucción de 24 casas,
tres jardines, la fábrica de ladrillos municipal y una antigua puerta de la
ciudad. Wallenstein gastó muchísimo dinero en la decoración del palacio. 
Los interiores
de estilo italiano abundaban en tapicerías, alfombras y muebles traídos de Italia y Holanda. De todas sus habitaciones, la más impactante
es la ceremonial Sala de los
Caballeros, que tiene una altura de dos pisos y está decorada con un
fresco pintado por Baccio del Bianca
representando a Wallenstein como Marte, dios de la guerra, conduciendo un carro
triunfal. Del Bianca también decoró otros salones del palacio: la Oficina de
Wallenstein, la Cámara de Audiencias, los pasajes Astrológico y Mitológico.
Wallenstein debió residir en el palacio apenas 12 meses entre los años 1630,
cuando finalizó su decoración, y 1634, año de su muerte, asesinado por órdenes
del emperador. 
De aquella magnificencia, poco quedó luego de que, en 1648, las
tropas suecas ocuparan la ciudad y saquearan la mayor parte de los objetos
valiosos. 
De todos modos, el palacio siguió perteneciendo a la familia hasta la llegada
del comunismo en 1945, cuando pasó a pertenecer al estado. Actualmente es la
sede del Senado de la República Checa. Sus jardines fueron los primeros
palaciegos de Praga, diseñados entre 1624 y 1630, mientras se construía el
palacio. Abiertos al público desde 2002, en los meses más cálidos ofrecen un
espacio agradable donde descansar o disfrutar de alguno de los tantos
conciertos, en su mayoría gratuitos, que suelen realizarse en el parque. 
De diseño estrictamente geométrico, los jardines cubren 1,7 hectáreas, espacio
para crear un estanque poblado de patos y una pequeña isla artificial, con fuente
de mármol y esculturas. Las estatuas y fuentes abundan en el jardín, muchas de
ellas son réplicas de las que fueron saqueadas por el ejército sueco.
Representando héroes de la mitología griega, las copias fueron instaladas
recién entre 1912 y 1918. Dos espacios captan la atención: uno es la llamada Sala Terrena, un amplio espacio
abierto hacia el jardín con 3 arcadas y decorado con frescos al estilo de
los interiores, que se utiliza para conciertos y obras de teatro;
el otro es una especie de gruta cubierta de falsas estalactitas tratando de
imitar la piedra (The Grotto). Retornamos nuevamente atravesando
el transitado puente Carlos y almorzamos en plena peatonal sobre la calle Karlova,
donde disfrutamos de cientos de personas que pasaban. Volvimos al hotel un poco
cansados para luego realizar un poco de shopping a la vuelta de donde
estábamos. Cenamos en un restaurant en Andel y vimos todo un show policial.
De aquella magnificencia, poco quedó luego de que, en 1648, las
tropas suecas ocuparan la ciudad y saquearan la mayor parte de los objetos
valiosos. 
De todos modos, el palacio siguió perteneciendo a la familia hasta la llegada
del comunismo en 1945, cuando pasó a pertenecer al estado. Actualmente es la
sede del Senado de la República Checa. Sus jardines fueron los primeros
palaciegos de Praga, diseñados entre 1624 y 1630, mientras se construía el
palacio. Abiertos al público desde 2002, en los meses más cálidos ofrecen un
espacio agradable donde descansar o disfrutar de alguno de los tantos
conciertos, en su mayoría gratuitos, que suelen realizarse en el parque. 
De diseño estrictamente geométrico, los jardines cubren 1,7 hectáreas, espacio
para crear un estanque poblado de patos y una pequeña isla artificial, con fuente
de mármol y esculturas. Las estatuas y fuentes abundan en el jardín, muchas de
ellas son réplicas de las que fueron saqueadas por el ejército sueco.
Representando héroes de la mitología griega, las copias fueron instaladas
recién entre 1912 y 1918. Dos espacios captan la atención: uno es la llamada Sala Terrena, un amplio espacio
abierto hacia el jardín con 3 arcadas y decorado con frescos al estilo de
los interiores, que se utiliza para conciertos y obras de teatro;
el otro es una especie de gruta cubierta de falsas estalactitas tratando de
imitar la piedra (The Grotto). Retornamos nuevamente atravesando
el transitado puente Carlos y almorzamos en plena peatonal sobre la calle Karlova,
donde disfrutamos de cientos de personas que pasaban. Volvimos al hotel un poco
cansados para luego realizar un poco de shopping a la vuelta de donde
estábamos. Cenamos en un restaurant en Andel y vimos todo un show policial.
2 de Mayo de 2012.
Abandonamos la más bella,
acogedora y cosmopolita ciudad que hasta el día de hoy he visitado. El vuelo de
Turkish Airlines partía a Estambul a las 12 horas, llegando a las 15,30 a la
capital turca.
Nos esperaba nuestro trasladista al hotel Daphne al cual
llegamos a las 17 aproximadamente. Era todo diferente y se notaba, el transito:
un caos. Realizamos unas fotos desde la
azotea del hotel y salimos a recorrer pues estábamos en pleno barrio
histórico (el cuerno de oro) y no nos queríamos perder nada. Con callejuelas sinuosas,
empedradas y el transito extraordinariamente desordenado llegamos a la zona del
Hipódromo, Mezquita Azul, Santa Sophia y el Palacio Topkapi. Hermoso paisaje
con sus enormes edificios, parques, cafés y restaurantes por todos lados. Nos
sentimos un poco abrumados por la euforia de los vendedores y de la gente en
general, así que no decidimos por un restaurant (Cozy pub), donde disfrutamos
de todo un show pues habíamos solicitado una comida típica. Hacia un poco de
frío acá.
Tras el desayuno salimos hacia el puerto para realizar la visita del Bósforo y parte asiática.
Nos dirigimos a través del pesado transito al
Misir Carsisi o Mercado
Egipcio o de Especias el cual tiene
forma de "L", situado enfrente del Cuerno de Oro, se construyó en el
siglo XVII como una extensión de la Nueva Mezquita y con los impuestos que se
pagaban al comprar productos egipcios. Antaño conocido por vender especies
exóticas y aceites de Oriente, hoy en día se puede encontrar en sus puestos
frutos secos, caviar y delicias turcas, así como infinidad de souvenirs.
Las
calles adyacentes son un foco de actividad comercial con artesanos, comerciantes
y una gran selección de quesos y aceitunas. Frente a la Universidad del
Comercio tomamos nuestro ferry el cual navega hacia el norte del Bósforo,
pasando por las bellas "yalis" de madera o mansiones al borde del mar
hasta la vieja entrada del mar Anadolu Kavagi. La vista es genial, donde
observamos palacios, 
embajadas, hoteles, escuelas navales, casas en lo alto y
bajo de las colinas, hermosa vegetación, fabulosa vista panorámica de los
pueblos y los fascinantes chalets.
El viaje tiene una duración de 2 horas, y paramos para almorzar en un restaurante de pescado de Anadolu en la
orilla del Bósforo, para luego regresar
en bus donde también visitamos la famosa Fortaleza de Rumeli de donde admiramos
una vista estupenda de todo el Bósforo. 
Por la tarde visitamos el Palacio de
Beylerbeyi situado en la parte asiática el cual fue encargado por el 
sultán Abdulaziz (1830-1876) y construido entre 1861 y 1865 como
residencia de verano y un lugar para entretener a visitas de jefes de estado. la emperatriz Eugenia de Francia, visitó Beylerbeyi en su camino a la apertura del Canal de Suez en 1869 y 
le había abofeteado la cara
por la madre del sultán, por atreverse a entrar en el palacio en el brazo de
Abdulaziz. (A pesar de su 
acogida inicial, la emperatriz estaba tan encantada
con la elegancia del palacio que tenía una copia de la ventana de la habitación
hecho en su habitación en el Palacio de las Tullerías, en París) Otros visitantes reales fueron el duque y la duquesa de Windsor. El palacio fue el
último lugar de cautiverio del 
depuesto sultán Abdul Hamid II desde 1912 hasta su muerte allí en
1918. Una de las salas más atractivas
es la sala de recepción, que cuenta con una piscina y una fuente. El agua
corriente era muy popular en las casas otomanas por su agradable sonido y el
efecto de enfriamiento en el calor.
Dejamos todo pronto para que nos pasaran a buscar alrededor de las 16 horas para irnos. Antes visitamos
Yerebatan Sarayi (Cisterna Basílica), conocida 
también
como el Palacio Sunken, la Cisterna constituía la reserva de agua del Gran Palacio
Bizantino y se cree que data del año 532 a.d.c. Esta enorme estructura, que
mide 140 metros por 70 metros todavía contiene algunos metros de agua sobre los
que se han construido pasarelas de madera. Muchas de las 335 columnas, que
sujetan un techo semejante a una catedral, fueron traídas de templos pre cristianos,
como es el caso de las cabezas de medusa que sirven de base de las columnas y
que provienen del Templo de Apolo en Didyma (Didim). Esta basílica fue el plató
donde se rodó la película de James Bond, Desde Rusia con amor (1963) en el barrio de Yerebatan
Caddesi, Sultanahmet. Un espectáculo el juego de luces y contraste con agua en
una especie de bóveda subterránea.
Abandonamos la más bella,
acogedora y cosmopolita ciudad que hasta el día de hoy he visitado. El vuelo de
Turkish Airlines partía a Estambul a las 12 horas, llegando a las 15,30 a la
capital turca.
Nos esperaba nuestro trasladista al hotel Daphne al cual
llegamos a las 17 aproximadamente. Era todo diferente y se notaba, el transito:
un caos. Realizamos unas fotos desde la
azotea del hotel y salimos a recorrer pues estábamos en pleno barrio
histórico (el cuerno de oro) y no nos queríamos perder nada. Con callejuelas sinuosas,
empedradas y el transito extraordinariamente desordenado llegamos a la zona del
Hipódromo, Mezquita Azul, Santa Sophia y el Palacio Topkapi. Hermoso paisaje
con sus enormes edificios, parques, cafés y restaurantes por todos lados. Nos
sentimos un poco abrumados por la euforia de los vendedores y de la gente en
general, así que no decidimos por un restaurant (Cozy pub), donde disfrutamos
de todo un show pues habíamos solicitado una comida típica. Hacia un poco de
frío acá.
3 de Mayo de 2012.
Nuestro tour comenzó a eso de las
10M en el Hipódromo donde se observan 2 pirámides:
El Obelisco de Teodosio (en
turco, Dikilitaş) es el obelisco egipcio del faraón Tutmosis III re-erigido en
el hipódromo de Constantinopla (hoy conocido como At Meydanı o Sultanahmet
Meydanı) por el emperador romano Teodosio I.
El Obelisco de Teodosio (en
turco, Dikilitaş) es el obelisco egipcio del faraón Tutmosis III re-erigido en
el hipódromo de Constantinopla (hoy conocido como At Meydanı o Sultanahmet
Meydanı) por el emperador romano Teodosio I.
El Obelisco de Constantino el
cual se encuentra en la parte sur del Hipódromo, junto a la Columna de las
Serpientes. Con una altura de 32 metros, fue construido con bloques de piedra.
Se desconoce la fecha exacta de su construcción, aunque se sabe que fue
Constantino VII quien lo mandó restaurar en el siglo X. En aquella época,
estaba decorado con placas de bronce.
Se desconoce la fecha exacta de su construcción, aunque se sabe que fue
Constantino VII quien lo mandó restaurar en el siglo X. En aquella época,
estaba decorado con placas de bronce.
Luego visitamos La Mezquita Azul la que se
construyó durante el reinado del Sultán Ahmet (1603-1617) como la respuesta
islámica al levantamiento de Santa Sofía y al día de hoy es aún el centro de las
manifestaciones religiosas. Los azulejos azules de Iznik dominan el interior y
crean una luz azulada que brilla a través de las más de 250 ventanas. 
El
interior es deslumbrante, con una cúpula central diseñada para alzar los ojos
hacia el cielo, las celosías en la sala imperial y el mihrab, la
zona donde se reza, que contiene un trozo de piedra negra sagrada de la Meca.
Durante el atardecer de los meses estivales hay un espectáculo de sonido y luz.
El Pabellón Imperial alberga también el Museo de la Alfombra, que contiene
ejemplares de Usak, Bargama y Konya que datan de los siglos XVI y XIX. 
Entramos
por el lateral derecho donde nos tuvimos que descalzar. Enfrente nos deleitamos con la Santa Sofía o Aya Sofya, que
significa "casa de la sabiduría divina", es el ejemplo más magnífico
de arquitectura bizantina del mundo. 
Consagrada en 537 a.d.c.,
la enorme cúpula mide 56 metros y está diseñada para dar la sensación de que
está suspendida en el cielo y, por tanto, representa al paraíso. 
Tal fue la
impresión que el edificio causó en Mehmet el Conquistador que cuando tomó la
ciudad en 1453 lo convirtió en una mezquita hasta que con la fundación de la
república se transformó en un museo. 
Lo más destacable del edificio son los
mosaicos bizantinos y el enorme techo otomano en forma de círculo que lleva
inscritos versos del Corán. El museo se encuentra ahora dividido en una iglesia
y en una galería de mosaicos. 
Esta iglesia-mezquita no estaba
dedicada a ninguna santa. Su nombre es el resultado de una deformación del
original, Hag-hia Sofía, dedicado a la sabiduría divina. 
Considerada la octava
maravilla del mundo, fue construida sobre restos de una antigua iglesia
edificada por Constantino como muestra de los delirios de grandeza del
emperador Justiniano.
Es, sin duda alguna, el símbolo por excelencia de la
ciudad y obra del ingenio y la imaginación de 2 familias de arquitectos, la
de Antemio de Tralles y la de Isidoro de Mileto, ambas originarias de Anatolia.
Derroche y presunción. 
El emperador Justiniano recurrió a todos los medios
posibles para hacer de Santa Sofia la representación de la grandeza de su
imperio. La totalidad de los ingresos del país fueron destinados a la
construcción y la compra de oro, plata, marfil, piedras preciosas y telas de brocado
empleados para deslumbrar al resto del mundo.
Llegó incluso a costear el
pulpito y la solera con la totalidad de los ingresos anuales de Egipto. La
mejor forma de iniciarla es por la puerta Occidental, atravesando el atrio que
llega al museo. Éste comunica con el pasillo interior mediante 5 puertas.
La gran puerta central era la llamada Imperial, sobre la que se halla un panel
de mosaico del siglo IX. Representa un emperador intercediendo ante
Jesús (Pantocrátor), que se halla sentado en su trono. La nave central es un
vasto espacio de aspecto grandioso. 
La cúpula impresionante,
llama la atención de inmediato. Las paredes y los techos se hallan decorados
con mosaicos y mármoles de colores. Luego visitamos el Palacio de Topkapi situado en la colina de
Akrópoli y es el más antiguo y grande que ha llegado hasta nuestros días. 
Posee
unas vistas excepcionales del Cuerno de Oro, el Bósforo y el mar de Mármara,
Comprende una extensión de 699.000 m2 y se encuentra rodeado por 5 km de
murallas. 
Construido por el sultán Mehmet el Conquistador en el más clásico
estilo turco, consiste en una serie de patios sucesivos, destinados a usos
diversos, arbolados y separados por puertas monumentales. Los patios están rodeados
por edificios funcionales. 
El Palacio perdió su condición de residencia
imperial en 1853. Como residencia de verano y sede del gobierno, llegó a
albergar en el siglo XVI a 3.000 residentes entre miembros del harén,
funcionarios de la administración estatal y personal militar. 
Los sultanes se
trasladaron en 1855 al Palacio de Dolmabahçe dejando atrás muchas de las
espléndidas joyas del erario (como la daga Topkapi y el trono chapado en oro de
Murat III), un arsenal, trajes de ceremonia de seda, cerámicas chinas y una
colección de manuscritos que representan la decadencia otomana.
El recluido
harén llegó a albergar a 300 concubinas. En la actualidad, sólo se puede ser
visitado con guía y requiere una entrada aparte.
El palacio siempre se
encuentra atestado y es un lugar caro. Impresionante! Aquí realizamos una parada para
almorzar con el grupo, el cual eran unas 20 personas. Seguimos a nuestra última parada
por hoy el cual seria el Gran Bazar, este vasto y célebre bazar es el mercado
más conocido de Estambul.
Se construyó tras la conquista de 1493 como un
mercado de esclavos y para albergar los hans o caravasares, lugar donde
descansaban los comerciantes de la Ruta de la Seda con sus camellos y también
vendían sus mercancías. Los ornamentos del techo y la disposición laberíntica siguen transportando al visitante al pasado, pero hoy en día la
mayoría de los puestos (cerca de 4.000 en 60 calles) venden artículos para
turistas como alfombras, oro, cuero y cerámicas.
El bazar contiene además dos
mezquitas, oficinas de cambio, una comisaría, cafeterías y un centro de
información. El regateo es habitual a la hora de comprar. Después de perdernos
por sus laberintos de tiendas nos sentamos a disfrutar un te turco.
El
interior es deslumbrante, con una cúpula central diseñada para alzar los ojos
hacia el cielo, las celosías en la sala imperial y el mihrab, la
zona donde se reza, que contiene un trozo de piedra negra sagrada de la Meca.
Durante el atardecer de los meses estivales hay un espectáculo de sonido y luz.
El Pabellón Imperial alberga también el Museo de la Alfombra, que contiene
ejemplares de Usak, Bargama y Konya que datan de los siglos XVI y XIX. 
Entramos
por el lateral derecho donde nos tuvimos que descalzar. Enfrente nos deleitamos con la Santa Sofía o Aya Sofya, que
significa "casa de la sabiduría divina", es el ejemplo más magnífico
de arquitectura bizantina del mundo. 
Consagrada en 537 a.d.c.,
la enorme cúpula mide 56 metros y está diseñada para dar la sensación de que
está suspendida en el cielo y, por tanto, representa al paraíso. 
Tal fue la
impresión que el edificio causó en Mehmet el Conquistador que cuando tomó la
ciudad en 1453 lo convirtió en una mezquita hasta que con la fundación de la
república se transformó en un museo. 
Lo más destacable del edificio son los
mosaicos bizantinos y el enorme techo otomano en forma de círculo que lleva
inscritos versos del Corán. El museo se encuentra ahora dividido en una iglesia
y en una galería de mosaicos. 
Esta iglesia-mezquita no estaba
dedicada a ninguna santa. Su nombre es el resultado de una deformación del
original, Hag-hia Sofía, dedicado a la sabiduría divina. 
Considerada la octava
maravilla del mundo, fue construida sobre restos de una antigua iglesia
edificada por Constantino como muestra de los delirios de grandeza del
emperador Justiniano.
Es, sin duda alguna, el símbolo por excelencia de la
ciudad y obra del ingenio y la imaginación de 2 familias de arquitectos, la
de Antemio de Tralles y la de Isidoro de Mileto, ambas originarias de Anatolia.
Derroche y presunción. 
El emperador Justiniano recurrió a todos los medios
posibles para hacer de Santa Sofia la representación de la grandeza de su
imperio. La totalidad de los ingresos del país fueron destinados a la
construcción y la compra de oro, plata, marfil, piedras preciosas y telas de brocado
empleados para deslumbrar al resto del mundo.
Llegó incluso a costear el
pulpito y la solera con la totalidad de los ingresos anuales de Egipto. La
mejor forma de iniciarla es por la puerta Occidental, atravesando el atrio que
llega al museo. Éste comunica con el pasillo interior mediante 5 puertas.
La gran puerta central era la llamada Imperial, sobre la que se halla un panel
de mosaico del siglo IX. Representa un emperador intercediendo ante
Jesús (Pantocrátor), que se halla sentado en su trono. La nave central es un
vasto espacio de aspecto grandioso. 
La cúpula impresionante,
llama la atención de inmediato. Las paredes y los techos se hallan decorados
con mosaicos y mármoles de colores. Luego visitamos el Palacio de Topkapi situado en la colina de
Akrópoli y es el más antiguo y grande que ha llegado hasta nuestros días. 
Posee
unas vistas excepcionales del Cuerno de Oro, el Bósforo y el mar de Mármara,
Comprende una extensión de 699.000 m2 y se encuentra rodeado por 5 km de
murallas. 
Construido por el sultán Mehmet el Conquistador en el más clásico
estilo turco, consiste en una serie de patios sucesivos, destinados a usos
diversos, arbolados y separados por puertas monumentales. Los patios están rodeados
por edificios funcionales. 
El Palacio perdió su condición de residencia
imperial en 1853. Como residencia de verano y sede del gobierno, llegó a
albergar en el siglo XVI a 3.000 residentes entre miembros del harén,
funcionarios de la administración estatal y personal militar. 
Los sultanes se
trasladaron en 1855 al Palacio de Dolmabahçe dejando atrás muchas de las
espléndidas joyas del erario (como la daga Topkapi y el trono chapado en oro de
Murat III), un arsenal, trajes de ceremonia de seda, cerámicas chinas y una
colección de manuscritos que representan la decadencia otomana.
El recluido
harén llegó a albergar a 300 concubinas. En la actualidad, sólo se puede ser
visitado con guía y requiere una entrada aparte.
El palacio siempre se
encuentra atestado y es un lugar caro. Impresionante! Aquí realizamos una parada para
almorzar con el grupo, el cual eran unas 20 personas. Seguimos a nuestra última parada
por hoy el cual seria el Gran Bazar, este vasto y célebre bazar es el mercado
más conocido de Estambul.
Se construyó tras la conquista de 1493 como un
mercado de esclavos y para albergar los hans o caravasares, lugar donde
descansaban los comerciantes de la Ruta de la Seda con sus camellos y también
vendían sus mercancías. Los ornamentos del techo y la disposición laberíntica siguen transportando al visitante al pasado, pero hoy en día la
mayoría de los puestos (cerca de 4.000 en 60 calles) venden artículos para
turistas como alfombras, oro, cuero y cerámicas.
El bazar contiene además dos
mezquitas, oficinas de cambio, una comisaría, cafeterías y un centro de
información. El regateo es habitual a la hora de comprar. Después de perdernos
por sus laberintos de tiendas nos sentamos a disfrutar un te turco.
Ya cansados volvimos al hotel
caminando para luego salir a recorrer y cenar. Todos estos monumentos
iluminados son una maravilla para el espíritu.
4 de Mayo de 2012.
Tras el desayuno salimos hacia el puerto para realizar la visita del Bósforo y parte asiática.
Nos dirigimos a través del pesado transito al
Misir Carsisi o Mercado
Egipcio o de Especias el cual tiene
forma de "L", situado enfrente del Cuerno de Oro, se construyó en el
siglo XVII como una extensión de la Nueva Mezquita y con los impuestos que se
pagaban al comprar productos egipcios. Antaño conocido por vender especies
exóticas y aceites de Oriente, hoy en día se puede encontrar en sus puestos
frutos secos, caviar y delicias turcas, así como infinidad de souvenirs.
Las
calles adyacentes son un foco de actividad comercial con artesanos, comerciantes
y una gran selección de quesos y aceitunas. Frente a la Universidad del
Comercio tomamos nuestro ferry el cual navega hacia el norte del Bósforo,
pasando por las bellas "yalis" de madera o mansiones al borde del mar
hasta la vieja entrada del mar Anadolu Kavagi. La vista es genial, donde
observamos palacios, 
embajadas, hoteles, escuelas navales, casas en lo alto y
bajo de las colinas, hermosa vegetación, fabulosa vista panorámica de los
pueblos y los fascinantes chalets.
El viaje tiene una duración de 2 horas, y paramos para almorzar en un restaurante de pescado de Anadolu en la
orilla del Bósforo, para luego regresar
en bus donde también visitamos la famosa Fortaleza de Rumeli de donde admiramos
una vista estupenda de todo el Bósforo. 
Por la tarde visitamos el Palacio de
Beylerbeyi situado en la parte asiática el cual fue encargado por el 
sultán Abdulaziz (1830-1876) y construido entre 1861 y 1865 como
residencia de verano y un lugar para entretener a visitas de jefes de estado. la emperatriz Eugenia de Francia, visitó Beylerbeyi en su camino a la apertura del Canal de Suez en 1869 y 
le había abofeteado la cara
por la madre del sultán, por atreverse a entrar en el palacio en el brazo de
Abdulaziz. (A pesar de su 
acogida inicial, la emperatriz estaba tan encantada
con la elegancia del palacio que tenía una copia de la ventana de la habitación
hecho en su habitación en el Palacio de las Tullerías, en París) Otros visitantes reales fueron el duque y la duquesa de Windsor. El palacio fue el
último lugar de cautiverio del 
depuesto sultán Abdul Hamid II desde 1912 hasta su muerte allí en
1918. Una de las salas más atractivas
es la sala de recepción, que cuenta con una piscina y una fuente. El agua
corriente era muy popular en las casas otomanas por su agradable sonido y el
efecto de enfriamiento en el calor.
Observando enormes y
modernos edificios que contrastan con el histórico barrio donde nos alojábamos, cruzamos
el increíble puente colgante de Asia a Europa y se llega a Plaza Taksim. Esta
constituye el núcleo de la parte moderna europea de Estambul, una zona que muchos turistas no llegan a conocer. Istiklal Caddesi, 
bulevar peatonal de 1,5 km se encuentra lleno
de tiendas, cines, mercados y restaurantes que se llenan de gente por las
noches y por el cual transita un tranvía más bien turístico. Los consulados
europeos del siglo XIX, las iglesias
y los ornamentados edificios son testigos
del pasado de Beyoglu como eje de la belle époque del Art Nouveau, y más tarde,
como lugar concurrido por artistas bohemios e intelectuales. Destacan las
vidrieras de la entrada de 
Cicek Pasaj (Pasaje de las Flores), la imponente Galatasaray Lisesi (Escuela
Secundaria) y varias galerías de arte contemporáneo. Sobre la estupenda
peatonal tomamos una merienda.
bulevar peatonal de 1,5 km se encuentra lleno
de tiendas, cines, mercados y restaurantes que se llenan de gente por las
noches y por el cual transita un tranvía más bien turístico. Los consulados
europeos del siglo XIX, las iglesias
y los ornamentados edificios son testigos
del pasado de Beyoglu como eje de la belle époque del Art Nouveau, y más tarde,
como lugar concurrido por artistas bohemios e intelectuales. Destacan las
vidrieras de la entrada de 
Cicek Pasaj (Pasaje de las Flores), la imponente Galatasaray Lisesi (Escuela
Secundaria) y varias galerías de arte contemporáneo. Sobre la estupenda
peatonal tomamos una merienda.
Caminamos hasta el final hasta
toparnos con la Torre de Galata desde cuyo balcón se percibe una inolvidable
vista panorámica de la ciudad. Construida en 1348 por los genoveses como parte
de las murallas, esta peculiar torre de 62 metros con techo cónico es visible
desde casi cualquier punto de la ciudad. Se reformó para el turismo y en la actualidad dispone de ascensor, además de una discoteca y un
restaurante en la planta superior. Cuando el día está despejado se pueden ver
los principales monumentos de Estambul e incluso las islas de los Príncipes. Al pie de la torre hay un
encantador jardín de té y varios comercios de todo tipo. Nos tomamos un tranvía el cual
nos dejo muy cerca del Gran Bazar para realizar nuestras últimas compras.
5 de Mayo de 2012.
Dejamos todo pronto para que nos pasaran a buscar alrededor de las 16 horas para irnos. Antes visitamos
Yerebatan Sarayi (Cisterna Basílica), conocida 
también
como el Palacio Sunken, la Cisterna constituía la reserva de agua del Gran Palacio
Bizantino y se cree que data del año 532 a.d.c. Esta enorme estructura, que
mide 140 metros por 70 metros todavía contiene algunos metros de agua sobre los
que se han construido pasarelas de madera. Muchas de las 335 columnas, que
sujetan un techo semejante a una catedral, fueron traídas de templos pre cristianos,
como es el caso de las cabezas de medusa que sirven de base de las columnas y
que provienen del Templo de Apolo en Didyma (Didim). Esta basílica fue el plató
donde se rodó la película de James Bond, Desde Rusia con amor (1963) en el barrio de Yerebatan
Caddesi, Sultanahmet. Un espectáculo el juego de luces y contraste con agua en
una especie de bóveda subterránea.
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