Hoy nos despertamos relativamente
tarde y descansamos bien. Nos fuimos a un pequeño centro comercial, desayunamos
y compramos algunas cositas.
24 de Abril de 2012.
Llegamos cerca de las 9AM en
tren, con escala de 2 hs en Verona. Llovía y hacia frío.
Caminamos hasta Ghotel, nos
instalamos y caminamos directamente al centro.
25 de Abril de 2012.
26 de Abril de 2012.
27 de abril de 2012.
A las 9 AM salimos hacia la
capital húngara, donde nos detuvimos en el antiguo paso de frontera para
descansar y cambiar euros a florines (1 euro 250 florines aprox.).
Ya no era lo mismo, el paisaje y
el post comunismo se notaba un poco más. Llegamos a eso de las 12,30 y nos
dirigimos inmediatamente a la Citadela, lugar estratégico de guerra y actual
vista espectacular de casi toda la ciudad y principalmente del Danubio! Acá
realmente es azul así que ya sabemos donde tomaremos el barco para admirarlo.
La ciudad se divide en Obuda (hoy
un barrio mas y el cual conserva los restos mas antiguas del territorio), Buda
(famosa por su pasado y dueña de un ambiente romántico y apartado que invita
pasear por sus calles estrechas y sinuosas cuajadas de antiguas mansiones) y
Pest (es la ciudad activa y vivaz, industrial y moderna, modernas avenidas
repletas de tiendas, cafés, restaurantes y centro cultural y administrativo de
la capital).
Realizamos una recorrida por lo más relevante, pasando por el
barrio judío, el teatro nacional, la plaza de los héroes, el palacio real y el
parlamento. Ambas ciudades se encuentran unidas mediante 8 elegantes puentes. El mas emblemático y famoso es el puente de las Cadenas, pero no menos bellos
son el de la Libertad o del de Isabel. En el centro del río se halla la celebre Isla Margarita cerrada al trafico y principal pulmón. Realizamos el check in en
el Novotel Centrum y tomamos bus y tranvía para llegar al centro peatonal.
Entramos al Mercado Central de 1889. El interior es un laberinto férreo
distribuido en 2 plantas con alimentos y artesanías perfectamente alineados y
adornados. Almorzamos allí unas salchichas húngaras entre el bullicio de la
multitud.
Caminamos hasta el puente de la Libertad donde tomamos varias fotos
de los paisajes espectaculares. Regresamos atravesando el parque Fovam Ter y
tomamos Vaci Utca, la calle comercial más importante, en su mayor parte
peatonal y donde se encuentran las mejores tiendas, hoteles y restaurantes. Pasamos
por la iglesia Franciscana del centro de la edad media y actual templo barroco.
Al final de la peatonal me senté a tomar una cerveza en una especie de gran
plaza observando a artistas callejeros, mientras Patricia hacia sus compras en
“New Yorker”. Caminamos hasta Vorosmarty Ter y volvimos en subte hasta el
hotel. Ese día creo que tomamos todos lo medios de transporte existentes.
Descansamos un poco pues 19,30
nos pasaban a buscar para disfrutar de una inolvidable cena folklórica gitana
con música y danzas húngaras. Quedaba en los bosques de las colinas de Buda. Te
recibían con aguardiente y un pan típico y luego nos llevaron al lugar para
cenar (siempre acompañados de nuestra guía Elena que nos consiguió un lugar
privilegiado). Eran varios platos donde la entrada eran diferentes tipos de
fiambres, pate, carne y salsas. El plato principal era el típico el cual nos
encanto: la sopa Goulash, la cual se prepara con trozos de carne de vaca,
patatas y verduras y se condimenta con páprika en pequeñas cantidades. Todo
continuamente servido con vino blanco, jarra de coca cola y agua. El vino tinto
ni lo miramos pues ya estábamos entonaditos. Todo fue muy divertido en un
ambiente totalmente diferente a lo convencional. Al final postre!
28 de Abril de 2012.
Hoy teníamos el tour guiado el
cual era el esposo de Elena y se llamaba Aquiles.
Empezamos por el barrio judío con
su Sinagoga y museo conmemorativo del Holocausto, le dimos la vuelta al
Parlamento, el edificio civil más importante junto con el Castillo y asomado al
Danubio en la orilla de Pest.
Paseamos por Andrassy Utca, avenida céntrica y
elegante jalonada de palacios que la alta sociedad se hizo construir para estar
a la altura de la familia real. Los bajos albergan fastuosos cafés y tiendas de
todo tipo. Desemboca en la Plaza de los Héroes la cual abre paso al Parque
Municipal.
En la plaza se levanta el Monumento al Milenio: 2 columnatas en
semicírculo rodean una columna rematada por la figura del Arcángel Gabriel. En el
mismo recinto se sitúan el Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte.
Luego nos dirigimos a la Basílica
de San Esteban, el templo más grande de la ciudad y con su cúpula de 100 metros
de estilo clasicista guarda la principal reliquia: la mano derecha momificada
de San Esteban. Recorrimos los jardines del parque Varosliget donde se
encuentran varios lagos, el zoo y uno de los tantos balnearios termales, uno de
los cuales visitamos su recepción (Szechenyi Furdo).
Desde ahí nos fuimos a Buda
y recorrimos La Iglesia de Matías la cual se encuentra en el recinto del
Castillo y fue testigo del matrimonio entre la emperatriz María Teresa y
Francisco de Lorena y del de Francisco José y Elisabeth.
El exterior destaca su
esbelta torre y el interior las vidrieras y las decoraciones de muros y
bóvedas. Detrás de la Iglesia se encuentra el Bastión de los Pescadores,
conjunto de torres y columnatas como mera función decorativa. Caminamos por sus
alrededores con sus bares y cafés donde reinaba una tranquilidad increíble.
Patricia se compro su enésimo helado y yo una cerveza y nos sentamos en el
césped del parque admirando las bellezas que nos rodeaban.
Compramos luego las entradas para
el paseo por el Danubio y volvimos al hotel para cambiarnos y aprovechar la
hermosa tarde yendo al balneario.
La entrada no era costosa y disfrutamos mucho
esta experiencia bien diferente (Baños Szechenyi). Los manantiales de aguas termales ya eran
conocidos por los romanos pero lo época dorada se remonta a los turcos. En total son alrededor de 200 en
esta ciudad, sus propiedades se aprovechan para tratamientos médicos, reuniones
lúdicas, solamente conversar o disfrutar de un simple baño. Se dice que una
vista no esta completa sin un masaje relajante y lo más increíble es que los
encargados de proporcionarlos son gente ciega. Pasamos bárbaro!
Volvimos en metro, nos cambiamos
a ropa formal para disfrutar de una merienda en el hermoso y suntuoso café New
York (a la vuelta del Novotel y alojado en el Boscolo Luxury).
Tomamos un tranvía para nuestro
paseo nocturno por el Danubio y zarpamos del muelle 7 a eso de las 20 horas, el
trayecto dura aproximadamente 1 hora. El panorama de Buda y Pest iluminadas es
espectacular donde observamos la Universidad, el Parlamento, Academia de
Ciencias, Castillo, Iglesias y el Gellert (famoso hotel y balneario termal). La
Citadela se ve esplendida sobre su colina y en lo alto su Estatua de la
Libertad, flanqueada por 2 estatuas mas pequeñas alrededor de su base
(construida en bronce con una altura de 14 metros y un pedestal de 26 la cual
cuenta con una hoja en la palma de la mano), la cual es un recuerdo de la Unión
Soviética de la liberación húngara de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los
puentes iluminados lucen increíbles. Además brindan un refrigerio en la
travesía. Desembarcamos y caminamos hasta la peatonal en la cual cenamos en el
restaurant Cyrano a la luz de las velas.
29 de Abril de 2012.
A las 11,30 ya nos encontrábamos
en Bratislava (capital de Eslovaquia), miembro pleno de la Comunidad Eonómica
Europea. Es en todos los aspectos una "vieja" ciudad europea, tiene
un casco histórico magníficamente reconstruido (Stare Mesto) y una arquitectura
barroca de los Habsburgo, que ayuda a contrarrestar su legado comunista.
Su
situación en la frontera con Austria y su proximidad a Hungría y la República
Checa tiene una relación directa con su turbulento pasado político, pero donde
confluyen diferentes culturas, es el resultado de una mezcla de arquitectura,
vino y gastronomía.
Con una población superior a los 600.000 habitantes, se encuentra, al igual que
Viena y Budapest, en una curva del Danubio (Dunaj, en eslovaco) con puentes que
conectan las 2 partes de la ciudad divididas por el río. Sin embargo, la
mayoría de las atracciones turísticas se encuentran al norte del río, en las
calles empedradas del casco antiguo. Bratislava, cuyo antiguo nombre es
Brezalauspurc, se extiende sobre los pies de la cadena montañosa de los
Pequeños Cárpatos, y ya gozaba desde el siglo II a.d.c de un importante
estatus, ya que era un puesto defensivo y comercial muy apreciado por sus
viñedos.
Desde el año 1536 (tras la invasión otomana de Hungría) hasta 1783,
Bratislava era la capital de Hungría bajo el nombre de Presburgo, y era el
lugar donde se coronaban a los reyes del Imperio Austro-Húngaro. Bajo el
imperio y hasta el año 1918, la ciudad era un refugio vacacional, que los
alemanes denominaron como Pressburg en el siglo XIII, y también llegó a tener
una significativa población judía. Desde que Eslovaquia se adhiriera a la Unión Europea en mayo de 2004, el coste
de vida ha aumentado considerablemente, y actualmente atrae a un turismo
cultural y está creciendo como centro de negocios.
En el corazón del casco histórico se encuentra la plaza de Hlavne, donde
se halla el viejo edificio del Ayuntamiento y el Teatro Nacional, y en la calle
paralela y de norte a sur están las viejas calles de Michalska y Venturska, con
varios puntos históricos, como el auditorio infantil Mozart Franz. Zelená Ulica
(calle verde) da a Michalska y es una de las calles más estrechas y donde se
encuentra la Academia Istropolitana, la primera universidad. Las tiendas son
muy baratas y almorzamos en una especie de gran café. Al otro lado del casco antiguo está la Catedral de San Martín, lugar de
coronación de los reyes húngaros durante la época en la que la mayor parte de
Hungría se encontraba bajo dominio otomano. La ciudad también tiene iglesias
con cúpulas de cobre, palacios y el Castillo de Bratislava, el emblema de la
ciudad. También ofrece arquitectura Art Nouveau, a destacar la Iglesia de Santa
Elizabeth (también conocida como la Iglesia Azul, puesto que los azulejos que
revisten el edificio son de ese color). Admiramos la escultura que aparece del
suelo, la “Kandi Sochi” (estatua del vigía), varias fuentes, una pequeña feria
artesanal y diferentes obras de arte, una de las cuales eran placas de números
y letras incrustadas en el suelo alrededor de una alcantarilla. En la peatonal
se encontraban lujosos hoteles y varias embajadas.
A las 17 horas entramos a Praga,
ciudad maravillosa en el corazón de Europa y para muchos “la ciudad del
regreso”. De proverbial belleza, su historia y tradiciones conviven
perfectamente con la vitalidad de esta mágica urbe. Se encuentra rodeada por
enormes bellezas naturales las cuales emergen del profundo valle de río
Moldava. Realizamos una pequeña recorrida y quedamos impactados por la
conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Miles de personas por todos lados
pasamos rumbo al hotel por varios sitios de interés que luego visitaremos.
Parece que no estuviéramos en una ciudad de Europa del este y del post
comunismo sino en una norteamericana con un casco antiguo. Nos alojamos en el hotel Angelo en la zona de Mala Strana
y nos toco el piso ejecutivo, al cual se puede acceder solamente con tu tarjeta
magnética y a la salida de los ascensores hay una maquina para servirte lo que
quieras y 2 computadoras free!
A eso de las 20 hs paseamos por
la zona donde se encuentra el shopping más nuevo (Smichov), varios edificios
administrativos, bancos, cafés, restaurantes, estación de metro, bus y tranvía
(Andel), monumentos e iglesias. Cenamos frente a este mini centro en el
Restaurant Corleone típica comida italiana con la clásica cerveza Pilsener
Urquell.
30 de Abril de 2012.
A las 9,30 ya teníamos nuestro
tour guiado. Empezamos en la Iglesia del Niño Jesús. Se erigió en 1611 por los
luteranos alemanes y luego donada a la Orden de las Carmelitas, la cual acoge
valioso mobiliario y por supuesto la pequeñísima figura que veneran fieles de
todo el mundo. Mide unos 45 cm y realizada en madera con un encubrimiento de
cera esta situada sobre un magnifico altar de mármol rojo.
Tiene una corona de
oro e incrustada de piedras preciosas. En el museo, el cual se accede por una
estrecha escalera, están expuestos en vitrinas los trajes y mantos del niño que
han sido donadas por diferentes personalidades Uno de los mas valiosos es el
donado por la emperatriz María Teresa, de terciopelo verde y decorado con
piedras preciosas.
Caminamos por el barrio de las
embajadas hasta llegar a la Iglesia de San Nicolás, cumbre del barroco de
bohemia y cuyo fresco en la descomunal cúpula narra la vida de San Nicolás, la
Apoteosis y el Juicio Universal. Frente a la entrada se erige la Columna de la
Santísima Trinidad en agradecimiento por haber terminado la peste en 1679.
Monumentos, esculturas, plaza e
iglesias están por todas partes, así que nos dirigimos a la Plaza de
Velkoprevorske llena de vegetación y de preciosas mansiones. Enfrente a la embajada de Francia
se encuentra el Muro de John Lennon, un gran graffiti con intensos colores el
cual no se sabe bien por que se realizó,
llegamos al afluente Certovka cuya
aguas en otro tiempo accionaban numerosos molinos de los cuales únicamente se
conserva uno. Forma un bonito canal donde en una verja se alojan los famosos
candados de los enamorados y continuando al norte se llega a la arquerías del
puente donde comienza el tramo mas romántico de la zona, conocido como la
Venecia de Praga.
Alrededor hay bancos para descansar mientras se contempla una
vista impresionante. Hay escaleras que acceden directamente al puente de
Carlos. El puente Carlos IV es una
construcción única el cual conecta Stare Mesto con Mala Strana. Construido en
arenisca y sostenido por 16 pilares tiene una longitud de 516 metros y una
anchura de 10. Una multitud lo transita constantemente, admirando los artistas
callejeros y sus majestuosas 30 esculturas de las cuales se destacan San Juan
de Nepomuceno, El Calvario, San Ivo y
San Venceslao. También se encuentra la Torre del Puente perteneciente a la
ciudad vieja y apoyada en el primer pilar.
Enseguida a la izquierda se
observa la Opera con su parque por delante, cambiamos euros a coronas checas (1
euro son 25 coronas) y nos tomamos unos aperitivos en una Paneria. Recorrimos
el barrio judío (Josefov) con varias sinagogas antiquísimas y el impresionante
Viejo Cementerio y la Sinagoga Vieja-Nueva, es gótica y se reconoce fácilmente
por su tejado escalonado. Todo este paseo se debe realizar caminando, lo cual
hicimos hasta la casa donde estuvo alojado un tiempo Frank Kafka en una esquina
bastante bohemia la cual contrasta con la avenida Parizska por su similitud con
alguna zona de la capital francesa. Sede de compañías aéreas, embajadas y
tiendas elegantes.
Llegamos por fin a la Plaza de la
ciudad vieja y desde el siglo XI fue cruce de varias calles comerciales y
mercados. De espectaculares dimensiones no tiene desperdicios ya que para los
ojos del visitante que la contemplan no saben realmente adonde mirar. Ha sido
escenario de varios acontecimientos, como ejecuciones, coronaciones y
manifestaciones. Es muy animado, lleno de cervecerías, restaurantes y miles de
turistas. Los edificios principales son el Ayuntamiento con su famoso reloj
astronómico donde miles de turistas se agrupan todas las horas para observar el
curioso funcionamiento de las figuras desfilando.
El templo de la Virgen María
ante el Tyn cuyo interior y exterior es sorprendente donde sobresalen sus 2
hermosas torres. La casa de la Campana de Piedra, el Palacio de la familia
Goltz-Kinsky y la Torre de la Pólvora.
Almorzamos frente a la Facultad
Teológica Evangélica y a los edificios más antiguos de la ciudad la comida
típica checa: pata de cerdo y una cerveza Staropramen. Admiramos la avenida que lleva a
la Plaza de Wenceslao en Nove Mesto, enmarcada por el Museo Nacional y la
Estatua ecuestre de San Wenceslao. La plaza Vieja es otro recinto histórico la
cual acoge edificios de diferentes estilos. Admiramos
La Catedral nuevamente
y le dimos la vuelta por el este y nos adentramos en callejones repletos de
hoteles y bares de otra época hasta llegar al puente Carlos y al otro lado nos
tomamos el tranvía que nos dejaría en el hotel.
Descansamos un poco pues 19,30
teníamos función de Teatro Negro en “Divadlo Ta Fantastika”, cuya obra era
“Visiones de Alicia”, resulto bastante interesante pues se trata en un
escenario negro con algunos puntos de iluminación dispuestos de forma
estratégica donde
las representaciones son mudas y se escenifican danzas y
mimos. Después nos fuimos a tomar unos
aperitivos a
“La Bodeguita del Medio” y cenamos a los pies de la Catedral unas
salchichas típicas y cerveza, lo cual se compraba en unos puestitos instalados
en una especie de feria artesanal. La plaza de noche no puede perderse. Bajo la
bella iluminación que la envuelve es algo sobrecogedor.
1 de Mayo de 2012.
Hoy visitaremos el Castillo Real
y sus alrededores. Es un conjunto de edificios en torno a 3 patios que se fueron
formando desde el siglo IX. Los edificios más representativos son la Catedral
de San Vito, el Monasterio de San Jorge y el Palacio Real.
Nos bajamos en el Palacio Cernín
dominado por una fachada uniforme e imponente de 134 metros de largo. Fue el
conde Humprecht Jan Czernin de
Chudenice quien, al igual que otros nobles, tuvo la idea de construir su
propio edificio cerca del Castillo de Praga. Mientras trabajaba y vivía en
Venecia como embajador, trataba de encontrar un arquitecto con una idea que le
satisficiera para encarar el proyecto, que enfrentaba la dificultad del terreno adquirido: un lote de superficie muy irregular.
Aunque muchos arquitectos cuestionaban sus ideas, diciendo que no podían
imaginar un palacio de tales dimensiones en el lugar elegido, el conde insistió
en su demanda, hasta que en 1667 el arquitecto italiano Francesco Caratti le presentó su proyecto.
El conde estuvo de
acuerdo y las obras comenzaron en 1669. Aunque es considerado aún hoy una joya
de la arquitectura barroca, en su momento el emperador Leopoldo, de visita en
la obra, habría opinado que era un enorme granero, comentario que no le
perdonaron por años. El conde falleció en 1682 y sus herederos contrataron
diferentes arquitectos para continuar las obras, aunque pasó mucho tiempo antes
de que se terminara. Pero no todo fue gloria; en 1742 fue ocupado por las tropas francesas y sufrió
los bombardeos de los prusianos que lo dañaron seriamente.
El palacio fue
hospital militar y albergue para familias pobres durante décadas; no contando
el conde Cernín con dinero suficiente para mantener el edificio decidió alquilar
habitaciones del palacio.
En 1851, el palacio fue transferido al ejército, que entre 1855 y 1856
emprendió grandes reformas en el edificio que destruyeron gran parte de la
decoración y, en nombre de la practicidad, transformaron los bellos salones en
cocinas y dormitorios militares. Recién en 1920 el ejército abandonó el edificio y en 1923 el gobierno
checoslovaco decidió instalar el Ministerio de Relaciones Exteriores allí.
Entre 1929 y 1934, el arquitecto Pavel
Janák reconstruyó el palacio según el diseño original de Caratti. Durante la II Guerra Mundial fue ocupado por los nazis, quienes lo convirtieron
en un de refugio antibombas estropeando todo el trabajo realizado
previamente.
El Palacio Cernín continuó siendo la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, siendo visitado por importantes personalidades de todo el mundo.
Sólo en ocasiones especiales es abierto al público.
Frente se encuentra el Santuario de
Loreto, conjunto barroco en el que se destaca la cámara del tesoro con la
Custodia denominada Sol de Praga. El Palacio Sternberk acoge la
Galería Nacional con una valiosa colección de arte europeo. Su fachada y patio son verdaderas obras de arte también.
El
castillo de
Praga
es el castillo gótico más grande del mundo. Pese a los sucesivos incendios e
invasiones, es uno de los más notables, suntuosos y emblemáticos vestigios del
gran pasado histórico, cultural y social de la capital de la
República
Checa. Construido en el
siglo IX,
fue la residencia de los reyes de
Bohemia, emperadores del
Sacro Imperio Romano, presidentes de
Checoslovaquia
y de la República Checa.
En él se encuentran las
Joyas de la
corona de Bohemia. Con 570 metros de largo y 130 de anchura media,
es considerada la mayor fortaleza
medieval
del mundo.
El interior del complejo alberga la C
atedral de Praga, el Convento de San Jorge
que contiene arte antiguo de Bohemia, la Basílica de San Jorge, el Palacio
Real, galerías de pintura renacentista y barroca en las antiguas caballerizas
del castillo. La misma estatua del Presidente Masaryk
fue colocada en México D.F. y en Praga delante del Castillo. Fue remodelado por
el arquitecto
Jože Plečnik entre
1920 y
1934 a petición del primer
presidente checoslovaco
Tomáš Masaryk. Existen 3 patios y cada uno con
sus propias fuentes y esculturas se accede por la puerta de Matías.
La Catedral
de San Vito es espectacular como núcleo arquitectónico. El interior es grandioso y
triunfa el gótico en todo su esplendor.
En la nave central se encuentra el Mausoleo
Real, el cual se trata de un enterramiento de mármol con las figuras de la
familia del emperador Fernando de Habsburgo. Caminamos hacia la izquierda por
el Puente del Polvorín para salir a los jardines reales los cuales tienen una
magnificencia total.
Nos tomamos y comimos algo en la cafetería del lugar junto
a la majestuosidad de San Vito. Visitamos la Sala de Ladislao y
la Sala del Consejo Imperial de Corte, además de las Joyas de la Corona.
Después hacia el lado derecho
visitamos la Callejuela del Oro, un sorprendente callecita empedrada y rodeada
de pintorescas casitas del siglo XVI con fachadas de llamativos colores. Su
nombre deriva de los artesanos medievales que se establecieron aquí y muchas de
ellas albergan en la actualidad tiendas de recuerdos y galerías de arte.
En la
casita nro. 22 residió Franz Kafka en 1916, ahora hay instalado un centro que
lleva su nombre y una tienda de grabados y Ibros. La callejuela termina en la
Torre Daliborka y a la derecha se ve la Torre Negra.
Justo al lado de esta
están las escaleras para abandonar el recinto. Sacamos hermosas fotos pues la
vista de Praga es monumental.
Bajando había un feria de vinos y
comidas, donde comprabas monedas y las canjeabas en los locales por lo que vos
deseabas.
El espectáculo con música estaba buenísimo. A llegar abajo visitamos El Palacio Wallenstein, fue el primer
gran palacio construido en la era del barroco en la ciudad.
Rodeado por
hermosos jardines, ocupa una amplia área en el norte del
Barrio Pequeño.
La intención de su propietario, Albrecht
von Wallenstein era la construcción de un palacio tan magnífico que
opacara al mismísimo Castillo de Praga.
Wallenstein era integrante de la
nobleza y alto comandante militar. La construcción comenzó en 1624, luego de la compra y destrucción de 24 casas,
tres jardines, la fábrica de ladrillos municipal y una antigua puerta de la
ciudad. Wallenstein gastó muchísimo dinero en la decoración del palacio.
Los interiores
de estilo italiano abundaban en tapicerías, alfombras y muebles traídos de Italia y Holanda. De todas sus habitaciones, la más impactante
es la ceremonial Sala
de
los
Caballeros, que tiene una altura de dos pisos y está decorada con un
fresco pintado por Baccio del Bianca
representando a Wallenstein como Marte, dios de la guerra, conduciendo un carro
triunfal. Del Bianca también decoró otros salones del palacio: la Oficina de
Wallenstein, la Cámara de Audiencias, los pasajes Astrológico y Mitológico.
Wallenstein debió residir en el palacio apenas 12 meses entre los años 1630,
cuando finalizó su decoración, y 1634, año de su muerte, asesinado por órdenes
del emperador.
De aquella magnificencia, poco quedó luego de que, en 1648, las
tropas suecas ocuparan la ciudad y saquearan la mayor parte de los objetos
valiosos.
De todos modos, el palacio siguió perteneciendo a la familia hasta la llegada
del comunismo en 1945, cuando pasó a pertenecer al estado. Actualmente es la
sede del Senado de la República Checa. Sus jardines fueron los primeros
palaciegos de Praga, diseñados entre 1624 y 1630, mientras se construía el
palacio. Abiertos al público desde 2002, en los meses más cálidos ofrecen un
espacio agradable donde descansar o disfrutar de alguno de los tantos
conciertos, en su mayoría gratuitos, que suelen realizarse en el parque.
De diseño estrictamente geométrico, los jardines cubren 1,7 hectáreas, espacio
para crear un estanque poblado de patos y una pequeña isla artificial, con fuente
de mármol y esculturas. Las estatuas y fuentes abundan en el jardín, muchas de
ellas son réplicas de las que fueron saqueadas por el ejército sueco.
Representando héroes de la mitología griega, las copias fueron instaladas
recién entre 1912 y 1918. Dos espacios captan la atención: uno es la llamada Sala Terrena, un amplio espacio
abierto hacia el jardín con 3 arcadas y decorado con frescos al estilo de
los interiores, que se utiliza para conciertos y obras de teatro;
el otro es una especie de gruta cubierta de falsas estalactitas tratando de
imitar la piedra (The Grotto). Retornamos nuevamente atravesando
el transitado puente Carlos y almorzamos en plena peatonal sobre la calle Karlova,
donde disfrutamos de cientos de personas que pasaban. Volvimos al hotel un poco
cansados para luego realizar un poco de shopping a la vuelta de donde
estábamos. Cenamos en un restaurant en Andel y vimos todo un show policial.
2 de Mayo de 2012.
Abandonamos la más bella,
acogedora y cosmopolita ciudad que hasta el día de hoy he visitado. El vuelo de
Turkish Airlines partía a Estambul a las 12 horas, llegando a las 15,30 a la
capital turca.
Nos esperaba nuestro trasladista al hotel Daphne al cual
llegamos a las 17 aproximadamente. Era todo diferente y se notaba, el transito:
un caos. Realizamos unas fotos desde la
azotea del hotel y salimos a recorrer pues estábamos en pleno barrio
histórico (el cuerno de oro) y no nos queríamos perder nada. Con callejuelas sinuosas,
empedradas y el transito extraordinariamente desordenado llegamos a la zona del
Hipódromo, Mezquita Azul, Santa Sophia y el Palacio Topkapi. Hermoso paisaje
con sus enormes edificios, parques, cafés y restaurantes por todos lados. Nos
sentimos un poco abrumados por la euforia de los vendedores y de la gente en
general, así que no decidimos por un restaurant (Cozy pub), donde disfrutamos
de todo un show pues habíamos solicitado una comida típica. Hacia un poco de
frío acá.
3 de Mayo de 2012.
Nuestro tour comenzó a eso de las
10M en el Hipódromo donde se observan 2 pirámides:
El Obelisco de Teodosio (en
turco, Dikilitaş) es el obelisco egipcio del faraón Tutmosis III re-erigido en
el hipódromo de Constantinopla (hoy conocido como At Meydanı o Sultanahmet
Meydanı) por el emperador romano Teodosio I.
El Obelisco de Constantino el
cual se encuentra en la parte sur del Hipódromo, junto a la Columna de las
Serpientes. Con una altura de 32 metros, fue construido con bloques de piedra.
Se desconoce la fecha exacta de su construcción, aunque se sabe que fue
Constantino VII quien lo mandó restaurar en el siglo X. En aquella época,
estaba decorado con placas de bronce.
Luego visitamos La
Mezquita Azul la que se
construyó durante el reinado del Sultán Ahmet (1603-1617) como la respuesta
islámica al levantamiento de Santa Sofía y al día de hoy es aún el centro de las
manifestaciones religiosas. Los azulejos azules de Iznik dominan el interior y
crean una luz azulada que brilla a través de las más de 250 ventanas.
El
interior es deslumbrante, con una cúpula central diseñada para alzar los ojos
hacia el cielo, las celosías en la sala imperial y el
mihrab, la
zona donde se reza, que contiene un trozo de piedra negra sagrada de la Meca.
Durante el atardecer de los meses estivales hay un espectáculo de sonido y luz.
El Pabellón Imperial alberga también el Museo de la Alfombra, que contiene
ejemplares de Usak, Bargama y Konya que datan de los siglos XVI y XIX.
Entramos
por el lateral derecho donde nos tuvimos que descalzar.
Enfrente nos deleitamos con la Santa Sofía o
Aya Sofya, que
significa "casa de la sabiduría divina", es el ejemplo más magnífico
de arquitectura bizantina del mundo.
Consagrada en 537 a.d.c.,
la enorme cúpula mide 56 metros y está diseñada para dar la sensación de que
está suspendida en el cielo y, por tanto, representa al paraíso.
Tal fue la
impresión que el edificio causó en Mehmet el Conquistador que cuando tomó la
ciudad en 1453 lo convirtió en una mezquita hasta que con la fundación de la
república se transformó en un museo.
Lo más destacable del edificio son los
mosaicos bizantinos y el enorme techo otomano en forma de círculo que lleva
inscritos versos del Corán. El museo se encuentra ahora dividido en una iglesia
y en una galería de mosaicos.
Esta iglesia-mezquita no estaba
dedicada a ninguna santa. Su nombre es el resultado de una deformación del
original, Hag-hia Sofía, dedicado a la sabiduría divina.
Considerada la octava
maravilla del mundo, fue construida sobre restos de una antigua iglesia
edificada por Constantino como muestra de los delirios de grandeza del
emperador Justiniano.
Es, sin duda alguna, el símbolo por excelencia de la
ciudad y obra del ingenio y la imaginación de 2 familias de arquitectos, la
de Antemio de Tralles y la de Isidoro de Mileto, ambas originarias de Anatolia.
Derroche y presunción.
El emperador Justiniano recurrió a todos los medios
posibles para hacer de Santa Sofia la representación de la grandeza de su
imperio. La totalidad de los ingresos del país fueron destinados a la
construcción y la compra de oro, plata, marfil, piedras preciosas y telas de brocado
empleados para deslumbrar al resto del mundo.
Llegó incluso a costear el
pulpito y la solera con la totalidad de los ingresos anuales de Egipto. La
mejor forma de iniciarla es por la puerta Occidental, atravesando el atrio que
llega al museo. Éste comunica con el pasillo interior mediante 5 puertas.
La gran puerta central era la llamada Imperial, sobre la que se halla un panel
de mosaico del siglo IX. Representa un emperador intercediendo ante
Jesús (Pantocrátor), que se halla sentado en su trono. La nave central es un
vasto espacio de aspecto grandioso.
La cúpula impresionante,
llama la atención de inmediato. Las paredes y los techos se hallan decorados
con mosaicos y mármoles de colores. Luego visitamos el Palacio de Topkapi situado en la colina de
Akrópoli y es el más antiguo y grande que ha llegado hasta nuestros días.
Posee
unas vistas excepcionales del Cuerno de Oro, el Bósforo y el mar de Mármara,
Comprende una extensión de 699.000 m2 y se encuentra rodeado por 5 km de
murallas.
Construido por el sultán Mehmet el Conquistador en el más clásico
estilo turco, consiste en una serie de patios sucesivos, destinados a usos
diversos, arbolados y separados por puertas monumentales. Los patios están rodeados
por edificios funcionales.
El Palacio perdió su condición de residencia
imperial en 1853. Como residencia de verano y sede del gobierno, llegó a
albergar en el siglo XVI a 3.000 residentes entre miembros del harén,
funcionarios de la administración estatal y personal militar.
Los sultanes se
trasladaron en 1855 al Palacio de Dolmabahçe dejando atrás muchas de las
espléndidas joyas del erario (como la daga Topkapi y el trono chapado en oro de
Murat III), un arsenal, trajes de ceremonia de seda, cerámicas chinas y una
colección de manuscritos que representan la decadencia otomana.
El recluido
harén llegó a albergar a 300 concubinas. En la actualidad, sólo se puede ser
visitado con guía y requiere una entrada aparte.
El palacio siempre se
encuentra atestado y es un lugar caro. Impresionante! Aquí realizamos una parada para
almorzar con el grupo, el cual eran unas 20 personas. Seguimos a nuestra última parada
por hoy el cual seria el Gran Bazar, este vasto y célebre bazar es el mercado
más conocido de Estambul.
Se construyó tras la conquista de 1493 como un
mercado de esclavos y para albergar los
hans o caravasares, lugar donde
descansaban los comerciantes de la Ruta de la Seda con sus camellos y también
vendían sus mercancías. Los ornamentos del techo y la disposición laberíntica siguen transportando al visitante al pasado, pero hoy en día la
mayoría de los puestos (cerca de 4.000 en 60 calles) venden artículos para
turistas como alfombras, oro, cuero y cerámicas.
El bazar contiene además dos
mezquitas, oficinas de cambio, una comisaría, cafeterías y un centro de
información. El regateo es habitual a la hora de comprar. Después de perdernos
por sus laberintos de tiendas nos sentamos a disfrutar un te turco.
Ya cansados volvimos al hotel
caminando para luego salir a recorrer y cenar. Todos estos monumentos
iluminados son una maravilla para el espíritu.
4 de Mayo de 2012.
Tras el desayuno salimos hacia el
puerto para realizar la visita del Bósforo y parte asiática.
Nos dirigimos a través del pesado transito al
Misir Carsisi o Mercado
Egipcio o de Especias el cual tiene
forma de "L", situado enfrente del Cuerno de Oro, se construyó en el
siglo XVII como una extensión de la Nueva Mezquita y con los impuestos que se
pagaban al comprar productos egipcios. Antaño conocido por vender especies
exóticas y aceites de Oriente, hoy en día se puede encontrar en sus puestos
frutos secos, caviar y delicias turcas, así como infinidad de souvenirs.
Las
calles adyacentes son un foco de actividad comercial con artesanos, comerciantes
y una gran selección de quesos y aceitunas. Frente a la Universidad del
Comercio tomamos nuestro ferry el cual navega hacia el norte del Bósforo,
pasando por las bellas "yalis" de madera o mansiones al borde del mar
hasta la vieja entrada del mar Anadolu Kavagi. La vista es genial, donde
observamos palacios,
embajadas, hoteles, escuelas navales, casas en lo alto y
bajo de las colinas, hermosa vegetación, fabulosa vista panorámica de los
pueblos y los fascinantes chalets.
El viaje tiene una duración de 2 horas, y paramos para almorzar en un restaurante de pescado de Anadolu en la
orilla del Bósforo, para luego regresar
en bus donde también visitamos la famosa Fortaleza de Rumeli de donde admiramos
una vista estupenda de todo el Bósforo.
Por la tarde visitamos el Palacio de
Beylerbeyi situado en la parte asiática el cual fue encargado por el
sultán Abdulaziz (1830-1876) y construido entre 1861 y 1865 como
residencia de verano y un lugar para entretener a visitas de jefes de estado. la emperatriz Eugenia de Francia, visitó Beylerbeyi en su camino a la apertura del Canal de Suez en 1869 y
le había abofeteado la cara
por la madre del sultán, por atreverse a entrar en el palacio en el brazo de
Abdulaziz. (A pesar de su
acogida inicial, la emperatriz estaba tan encantada
con la elegancia del palacio que tenía una copia de la ventana de la habitación
hecho en su habitación en el Palacio de las Tullerías, en París) Otros visitantes reales fueron el duque y la duquesa de Windsor. El palacio fue el
último lugar de cautiverio del
depuesto sultán Abdul Hamid II desde 1912 hasta su muerte allí en
1918. Una de las salas más atractivas
es la sala de recepción, que cuenta con una piscina y una fuente. El agua
corriente era muy popular en las casas otomanas por su agradable sonido y el
efecto de enfriamiento en el calor.
Observando enormes y
modernos edificios que contrastan con el histórico barrio donde nos alojábamos, cruzamos
el increíble puente colgante de Asia a Europa y se llega
a Plaza Taksim. Esta
constituye el núcleo de la parte moderna europea de Estambul, una zona que muchos turistas no llegan a conocer.
Istiklal Caddesi,
bulevar peatonal de 1,5 km se encuentra lleno
de tiendas, cines, mercados y restaurantes que se llenan de gente por las
noches y por el cual transita un tranvía más bien turístico. Los consulados
europeos del siglo XIX, las iglesias
y los ornamentados edificios son testigos
del pasado de Beyoglu como eje de la belle époque del Art Nouveau, y más tarde,
como lugar concurrido por artistas bohemios e intelectuales. Destacan las
vidrieras de la entrada de
Cicek Pasaj (Pasaje de las Flores), la imponente
Galatasaray Lisesi (Escuela
Secundaria) y varias galerías de arte contemporáneo. Sobre la estupenda
peatonal tomamos una merienda.
Caminamos hasta el final hasta
toparnos con la Torre de Galata desde cuyo balcón se percibe una inolvidable
vista panorámica de la ciudad. Construida en 1348 por los genoveses como parte
de las murallas, esta peculiar torre de 62 metros con techo cónico es visible
desde casi cualquier punto de la ciudad. Se reformó para el turismo y en la actualidad dispone de ascensor, además de una discoteca y un
restaurante en la planta superior. Cuando el día está despejado se pueden ver
los principales monumentos de Estambul e incluso las islas de los Príncipes. Al pie de la torre hay un
encantador jardín de té y varios comercios de todo tipo. Nos tomamos un tranvía el cual
nos dejo muy cerca del Gran Bazar para realizar nuestras últimas compras.
5 de Mayo de 2012.
Dejamos todo pronto para que nos
pasaran a buscar alrededor de las 16 horas para irnos.
Antes visitamos 
Yerebatan Sarayi (Cisterna Basílica), conocida 
también
como el Palacio Sunken, la Cisterna constituía la reserva de agua del Gran Palacio
Bizantino y se cree que data del año 532 a.d.c. Esta enorme estructura, que
mide 140 metros por 70 metros todavía contiene algunos metros de agua sobre los
que se han construido pasarelas de madera. Muchas de las 335 columnas, que
sujetan un techo semejante a una catedral, fueron traídas de templos pre cristianos,
como es el caso de las cabezas de medusa que sirven de base de las columnas y
que provienen del Templo de Apolo en Didyma (Didim). Esta basílica fue el plató
donde se rodó la película de James Bond, Desde Rusia con amor (1963) en el barrio de Yerebatan
Caddesi, Sultanahmet. Un espectáculo el juego de luces y contraste con agua en
una especie de bóveda subterránea.
dirigimos al Vacation Village at Weston, muy cerca del Sawgrass Mills.
El resort muy bonito y la habitación full, desempacamos y nos fuimos derecho a la playa Vistamar en Fort Lauderdale. Hermosa, con aguas claras y con poca gente. Paseamos por la zona de Hollywood beach y sus bares al lado de la playa. Almorzamos en un espeto corrido argentino, donde habiá de todo, hasta lengua a la vinagreta ("The Knife")! Hicimos las
primeras compras en el Sawgrass, al cual retornamos un par de veces y estrenamos cámara acuática en Deerfield beach. Obviamente desayunamos en Starbucks y una vez en Eintein Bros Bagels. Cenamos en Olive Garden (nuestro lugar predilecto donde comemos bueno, bonito y barato). También cenamos en south beach en un lugar hermoso llamado 
"Break Water". 
El martes 2 de Octubre tomamos el vuelo de American a Montego Bay, Jamaica (más o menos 1h y 30 de vuelo) y llegamos a eso de las 20 hs. al Hotel Royal Decameron Montego beach. Cenamos, observamos un show musical he hicimos un pequeño recorrido por la costa de la playa para ver que nos sorprendería al otro día. El hotel era un all inclusive no del todo lujoso pero agradable. La playa hermosa, con 
aguas transparentes y cálidas. Patricia se sacó las ganas de hacer fotos acuáticas. Recorrimos la ciudad donde se observaba mucha pobreza y violencia. 
También decidimos conocer el área de Ocho Ríos en esta gira, la cual incluye
escalar la catarata más grande y famosa de Jamaica, las cataratas del Río Dunn. Son 600 pies de subida desde una playa paradisíaca. Estuvo perfecto! Retornamos a Miami el 5 de octubre, llegando alrededor de las 3PM. Pasamos a recoger un paquete de una compañera de Patricia en una zona no del todo agradable y nos dirigimos al Aventura Mall, 
donde compramos una sola cosa pues los precios no son baratos y almorzamos en Cheesecake Factory. De noche salimos a recorrer con unos conocidos la zona de Boca Ratón y Pompano beach y terminamos a eso de las 4 de la madrugada cenando/desayunando en Ihop. El último día aprovechamos para hacer las compras en Walmart y Ross dress for less y acomodar todas las maletas, que esta vez no fueron pocas, pues ya sabrán tenemos sobrino y la ropa de bebe es muy barata comparada al Uruguay. La pasamos bárbaro, hicimos unas cuantas millas, varias compras y recorrimos la tierra de Marley y Bolt.
